Subwoofer aktywny

[piterrrxd 2308]

Witam.

 

Może to nie jest modding PC, ale myślę, że temat zaciekawi sporo osób. Proszę administrację o nieusuwanie tematu i z góry za to dziękuję.

 

Jako zapalony audiofil i miłośnik częstotliwości poniżej 100Hz postanowiłem, że nadszedł czas na dopełnienie tonów niskich mojego zestawu Technics, ponieważ reszta pasma akustycznego jest idealna.

 

http://img841.imageshack.us/img841/3310/img0111zuk.jpg

 

http://img829.imageshack.us/img829/1563/img0365ud.jpg

 

http://img508.imageshack.us/img508/3669/img0137yx.jpg

 

O jakości prawdziwego japońskiego sprzętu Hi-Fi poza jego możliwościami akustycznymi może świadczyć to, iż sprzęt posiada 15 lat i jest w takim samym stanie jak przy kupnie, nic nawet się nie "zająkło" przez ten okres

 

Ale do rzeczy.

 

Ktoś by pomyślał - dwa woofery o średnicy 27cm w obudowie BassReflex i jeszcze mu mało? Otóż tak. Kolumny dają naprawdę potężny bass, ale jak w każdej tego typu kolumnie (Altusy itd) bass nie jest mocno miękki i nie schodzi bardzo nisko na rzecz lepszej efektywności i impulsu. Dlatego narodziła się myśl, by wzbogacić się o bardzo mocny subwoofer. Po przejrzeniu sklepów internetowych poczułem lekki absmak - w cenie do 1000 zł nie było żadnej rewelacji, konstrukcje i interesujących mnie parametrach cenowo zaczynały się od 3000 zł - kurczę drogo pomyślałem. Jako osoba kreatywna o dużych zdolnościach manualnych postawiłem na najlepsze rozwiązanie - własnoręczna budowa subwoofera.

 

Ktoś nieobeznany pomyśli sobie tak - kup głośnik, sklep obudowę, włóż jakiś wzmacniacz panelowy i ciesz się mocą. Nic bardziej mylnego.

 

Wielu z nas uważa obudowę subwoofera jako zwykłe pudło, które ma ten głośnik tylko trzymać w miejscu Prawda jest taka, że bez obudowy głośnik niskotonowy nie zagra. A od tego jak zaprojektowana jest obudowa zależy to, jak ten głośnik zagra. Po drodze postaram się wszystko opisywać, by oddać cały proces budowy tej skomplikowanej konstrukcji.

 

A więc do dzieła.

 

Pierwsze co postanowiłem zrobić to doszlifować swoją wiedzę na temat akustyki oraz dogłębnie przeanalizować tematykę budowy kolumn.

 

Po określeniu swoich zapotrzebowań i rozpisce przybliżonych parametrów suba postanowiłem rozejrzeć się za odpowiednim wzmacniaczem.

 

Subwoofery aktywne posiadają własny wzmacniacz panelowy, zamontowany na tylnej ściance. Subwoofery domowe mają zazwyczaj do 100W mocy ciągłej RMS. Postanowiłem, że mój będzie miał 300W RMS - czyli bardzo ogromną moc jak na sprzęt domowy.

 

Problem w tym, że dobry wzmacniacz panelowy o takich parametrach ciężko jest znaleźć. Po długotrwałych poszukiwaniach i przejrzeniu kilku amatorskich konstrukcji na jednym forum natrafiłem na osobę, która buduje taki wzmacniacz na zamówienie. Jest to bardzo profesjonalna konstrukcja, przemyślana pod każdym względem, zbudowana na japońskich podzespołach (m. in. najwyższej jakości kondensatory marki Toshiba). 300W mocy RMS przy impedancji 4 ohm - tego właśnie szukałem. Więcej szczegółów na stronie twórcy:

 

http://www.fratu.pl/irek/?sub300,62

 

Cena takiego wzmacniacza to 500 zł. Po kontakcie z Panem Irkiem ustaliłem, że dobijemy targu w tym lub następnym miesiącu.

 

No dobrze wzmacniacz mamy upatrzony - pora na przetwornik (czyt. głośnik) ;-)

 

Głośników jest całe mnóstwo, jednak tych o mocy 300W oraz interesującej mnie średnicy 12" (sub musi być największy w każdym zestawie) nie było dużo. Szczerze - nie byłem do nich przekonany, wątpiłem czy sprostają one moim wymaganiom. Dlatego po przejrzeniu kilku konstrukcji przeniosłem się w dział Car Audio.

 

O tak, tu jest w czym wybierać. Jednak łatwo można się pogubić i dać wrobić - sporo głośników to zwykłe buczydła, które nie mają wiele wspólnego z jakością oraz podanymi parametrami. Budżet głośnika ustaliłem na poziomie 300-400zł. Przeanalizowałem naprawdę sporo ciekawych przetworników. Po odrzuceniu wyrobów JBL, Infinity, Lanzar, Hertz, RE itd pozostały 2 marki godne uwagi, które dzięki swej jakości będą odpowiednie do sprzętu domowego - RE oraz PowerBass. Wizyta w sklepie car audio i już wszystko wiemy - wygrał model Powerbass S-12. Zakupiłem go za 329 zł.

 

http://audiowsamochodzie.com/galerie/p/powerbass-s-124_12.jpg

 

http://img813.imageshack.us/img813/3518/img0136e.jpg

 

Pierwsze wrażenie - kawał bydła Waga głośnika to ok 4,5 KG, z czego 4,1 to układ magnetyczny. Moc RMS 400W, moc muzyczna 600W, moc maksymalna 900W, impedancja 4ohm, wentylowany układ magnetyczny, czterowarstwowa membrana, duże zawieszenie - głośnik zrobił na mnie dobre wrażenie.

 

Czas na projekt obudowy.

 

Jest wiele rodzajów obudów subwooferów. Najpopularniejsze to zamknięta, BassReflex oraz BandPass.

 

Obudowa zamknięta jest stosunkowo prosta w budowie, daje bardzo dobry impuls, czyli inaczej szybkość głośnika. Jej wadą jest stosunkowo wysokie strojenie, przez co subwoofer nie jest w stanie efektownie wydać z siebie bardzo niskich tonów poniżej 40Hz.

 

Obudowa Bass Reflex jest obudową otwartą i to ją wybrałem. Jest to o wiele bardziej skomplikowana konstrukcja.

Odsyłam do uproszczonego opisu na wikipedii:

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bass-reflex

 

Obudowa BR daje nam bardzo przyjemny, nisko schodzący bass. Obudowa jest tutaj tubą rezonansową od której zależy charakterystyka brzmieniowa subwoofera dlatego tak ważne jest jej odpowiednie zaprojektowanie.

 

Podstawową sprawą w strojeniu obudowy jest odpowiednia objętość obudowy oraz szerokość i długość portu bassreflex.

 

Głośnik by móc efektownie wyprodukować fale dźwiękowe zwłaszcza na poziomie 30-40Hz potrzebuje obudowy o dużej pojemności. Dlaczego? Ponieważ fale niskich tonów są bardzo długie - od kilku do kilkunastu metrów. W głośnikach 12" jest to zazwyczaj od 40 do 80 litrów. Obudowę zawsze robimy pod konkretny głośnik - dlatego też gotowce na allegro są dla amatorów samochodowego umc umc ;-)

 

Podstawowe fakty:

 

Im większa pojemność tym głośnik będzie grał efektowniej niższe częstotliwości jednak będzie tracił na swojej szybkośći - w szybkiej muzyce będzie poprostu nie nadążał.

Im dłuższy port BR tym niższe częstotliwości osiągnie subwoofer - jest on zależny od częstotliwości strojenia jaką zamierzamy uzyskać w naszej konstrukcji. Parametr Fb jakim jest nasza częstotliwość strojenia mamy krótko i prosto opisany w linku, który dałem na wikipedii.

 

Budowę możemy prowadzić metodą prób i błędów jednak możemy posłużyć się programami które zostały stworzone do projektowania obudów głośnikowych.

 

Użyłem programów WinISD beta oraz BassBox 6 Pro. By program pomógł nam w projektowaniu musimy wprowadzić dokładne dane głośnika (dostępne w instrukcji lub na stronach producenta) - dlatego tak ważne jest tworzenie obudowy pod konkretny głośnik.

Program zapyta jaki typ obudowy wybieramy po czym musimy sami zmieniać wszelkie parametry obudowy by osiągnąć interesujący nas efekt - pomocne są tu wykresy m. in. pobicia, efektywności czy impulsu. Zaleca się nie przekraczanie impulsu powyżej 15ms na częstotliwościach powyżej 30Hz, ponieważ większe wartości będą powodować przeciąganie się bassu, przez co zmniejszy się szybkość przetwornika. Nie da się dokładnie wyważyć wszystkich wartości - albo bardzo głęboki bass albo bardzo szybka reakcja - coś za coś. Dlatego pozostaje nam metoda długiego grzebania i przestawiania wartości aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego nas optimum.

 

Udało mi się uzyskać to co chciałem - głęboki bass przy impulsie do ok 15 ms na 30 Hz.

 

Kilka screenów z programu bassbox - możemy zaprojektować obudowę w najmniejszym szczególe:

 

http://img684.imageshack.us/img684/6484/15261634.jpg

 

http://img41.imageshack.us/img41/4130/54723635.jpg

 

http://img692.imageshack.us/img692/96/49139229.jpg

 

A tu program WinISD

 

http://img12.imageshack.us/img12/2047/36958006.jpg

 

Po projekcie jeszcze ostatnie przemyślenia i do dzieła.

 

Do budowy kolumn głośnikowych używamy płyty MDF lub płyty wiórowej - popularnie wykorzystywanych przy budowie np mebli.

Lite drewno absolutnie się nie nadaje, ponieważ ma nierównomierną strukturę, gęstość i tendencje do wypaczania się.

 

Na wstępie prac stolarskich podziękowanie dla mojego teścia, który nadzoruje i doradza w moich poczynaniach "w drewnie"

 

Do budowy wykorzystałem płyty wiórowe 18mm ze starej, dużej komody - jeśli płyty ze starych mebli nie są uszkodzone, przesiąknięte wodą lub napuchnięte nadają się tak samo jak nowe, możemy je spokojnie wykorzystać.

Spojrzenie na niepocięte jeszcze deski, obmyślenie konstrukcji. Tniemy. Deski przycięte z dokładnością 1mm - taki sam standard jak w stolarni

 

http://img6.imageshack.us/img6/8756/img0154rn.jpg

 

Wpadłem na pomysł, by frontowa ściana posiadała zaokrąglone frezy co da dobry efekt wizualny. Wstępny wygląd frontowej płyty - wyszło bardzo ładnie, dokładne wyszlifowanie nastąpi później

 

http://img202.imageshack.us/img202/7066/img0156rqg.jpg

 

Obudowa będzie na koniec w całości oklejana czarną okleiną drewnopodobną - identyczną co kolumny Technics - także nie kierujcie się obecnym wyglądem - estetyka na koniec

 

Spasowanie części płyt, usztywnienie zaciskami, wiercenie otworów prowadzących pod wkręty (mniej więcej co 10 cm), frezowanie pod łebki od wkrętów. Po tych czynnościach nakładamy klej, wkręcamy wkręty i dociskamy.

 

http://img97.imageshack.us/img97/4940/img0159dt.jpg

 

Tak samo postępujemy z kolejnymi ściankami.

 

http://img191.imageshack.us/img191/6165/img0163zj.jpg

 

Już widać, że obudowa jest naprawdę duża - porównanie z SE W200i

 

http://img26.imageshack.us/img26/6864/0165o.jpg

 

Pod koniec przypasowanie frontu, trochę szlifów nierówności krawędzi

 

http://img263.imageshack.us/img263/5571/img0172cm.jpg

 

W międzyczasie przyszedł zamówiony kołnierz BR - 10,2 cm średnicy wewnętrznej

 

http://img683.imageshack.us/img683/7585/img0174fm.jpg

 

Kołnierz specjalnie zaprojektowany do subwooferów - łagodnie rozszerzająca się końcówka zapobiega powstawaniu świstów powietrza przy krawędziach.

 

Także w międzyczasie odbywam dogrzewanie głośnika, czyli coś co powinien przejść każdy głośnik. Jest to tzw dogrzewanie cewki w celu polepszenia ogólnej sprawności. Polega na pracy głośnika przy stosunkowo niedużym obciążeniu przez pewien czas, np połowa mocy. Nie należy odrazu "katować" głośnika, "niedotarty" układ może ulec uszkodzeniu lub utracić na swej sprawności. różne osoby podają różny czas dogrzewania, zazwyczaj 2-4tygodnie. Niektórzy twierdzą że wygrzewanie nie ma sensu, ale wprawne ucho wychwyci różnicę.

 

Tak wygląda swobodna praca głośnika, ok 1-3 godzinki dziennie. Leże pod suba zrobione niczym "makgajwer"

 

http://img233.imageshack.us/img233/7501/img0145s.jpg

 

Wracając do portu BR - rura kołnierza ma długość ok 15 cm - z obliczeń programu by uzyskać żądane strojenie rura musi mieć długość ~31,5 - 32 cm. Najprostszym i najpopularniejszym rozwiązaniem jest przedłużenie z rury kanalizacyjnej PCV - w tym przypadku o średnicy 10 cm. Przedłużenie wykonam prawdopodobnie jutro. Ważne, by na styku nachodzących na siebie rur wygładzić krawędź rury znajdującej się wewnątrz i uszczelnić je - inaczej mogą powstawać świsty wylatującego powietrza. Ważne jest także, by początek rury BR znajdował się w odległości od ściany tylnej subwoofera nie mniejszej niż średnica danej rury - w innym wypadku zostanie ograniczony przepływ powietrza. Jeśli nasz port nie spełnia tego warunku ponieważ jest bardzo długi i się nie mieści z powodzeniem możemy zagiąć rurę np przy pomocy kolanka 90 stopni - oczywiście połączenia w kolanku również muszą być wygładzone i uszczelnione.

 

Kolejnym krokiem było wywiercenie otworów pod wkręty na płytę frontową. Tu zastosowałem dłuższe i grubsze wkręty, ponieważ płyta będzie dźwigać głośnik oraz jest najbardziej narażona na drgania. Przykręciłem płytę na 4 wkręty bez kleju by mieć łatwiej przy następnej czynności - robienie otworów. Otwór pod głośnik musi mieć 278mm, pod port BR ok 144mm. Po obmyśleniu położenia głośnika i BR wyznaczyłem środek okręgów. Przy pomocy deseczki i 3 gwoździ wyżłobiłem w desce dokładne okręgi o wymiarze 278 oraz 142 mm. Z dokładnością 1mm wyrzynarka pozwoliła mi wyciąć pożądane otwory.

 

Po wycięciu wykręcam wkręty i zabieram się za zamontowanie frontu na stałe. Do tego użyłem specjalnego kleju montażowego który jest mocniejszy od klejów stolarskich. Po gęstym nałożeniu nakładam ścianę i bardzo mocno dociskam - klej jest bardzo gęsty. Trzeba się śpieszyć - jego twardnienie wstępne zaczyna się po 5 minutach. Najpierw po jednym wkręci na krótszych bokach i po dwa na dłuższych - szybkie wkręcanie wkrętarką i mocne dociąganie śrubokrętem - klej wypływa leniwie bokami - to dobry znak że nie jest go za mało. Następnie reszta wkrętów - razem jest ich 16. Dodatkowo zaciski i tak zostawiona stoi przez 4 godziny.

 

Po wyschnięciu kleju:

 

http://img62.imageshack.us/img62/2833/hpim8109.jpg

 

Dlaczego otwór BR jest nieco mniejszy niż 144mm? Kołnierz montuję się przy pomocy 8 wypustek wciskając w wycięty otwór, zrobiłem więc szpary na te wypustki aby spasowanie było bardzo mocne

 

http://img696.imageshack.us/img696/5201/hpim8111.jpg

 

Teraz przymierzenie portu - wszyło idealnie

 

http://img31.imageshack.us/img31/3980/hpim8104k.jpg

 

Dalsza część budowy jutro, opis będę aktualizował na bieżąco z dużą ilością fotografii. Zamierzam uszczelnić obudowę od środka, dodatkowo wzmocnić klockami drewna, wypełnić szpachlą braki w niektórych miejscach oraz zakryć śruby, wyrównać całość, poprawić frezy na froncie oraz przedłużyć BR - zobaczymy ile uda mi się jutro zrobić Być może uda mi się wstępnie posłuchać obudowy za 2-3 dni ;-)

 

Zapraszam do dyskusji.

Edytowane 9 Sierpnia 2011 przez piterrrxd

[GreQonE 3500]

Super!

 

Czekam na dalszy opis poczynan

 

A tak offtopic: Bedziesz mial mozliwosc porownania "jakosci" dzwieku z jakims gotowym produktem po zakonczeniu? Zastanawiam sie czy warto wogole kupowac "gotowce".

[piterrrxd 2308]

To już zależy od Twoich umiejętności - jeśli jesteś w stanie zrobić poprawnie głośnik to koszty jakie poniesiesz będą 2-3 razy mniejsze niż w przypadku kupna gotowca o podobnych parametrach akustycznych. Poprawnie stworzone kolumny nie odbiegają jakością tym za 3000 zł i więcej. Często takie kolumny będą grały lepiej niż każdy inny zestaw, ponieważ to ty je tworzysz pod swoje "ucho" i pomieszczenie, w którym będą grały. A jak wiemy każdy z nas ma indywidualne preferencje odsłuchowe Co do porównania - słyszałem trochę subwooferów Od zestawów do PC, przez kina domowe po car audio. Postaram się jakoś odnieść do innych konstrukcji. Jednak podstawą będzie tu opis moich wrażeń, nie omieszkam nagrać suba w akcji

 

Edit

 

W pierwszym poście wkradł się błąd - głośnik ma moc ciągłą 300W RMS

Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez piterrrxd

[bchrubas 19]

Nieźle, sam kiedyś chciałem sobie zrobić sub'a ale utknąłem na projektowaniu obudowy (nie znałem tych programów o których piszesz).

 

Jednak podstawą będzie tu opis moich wrażeń, nie omieszkam nagrać suba w akcji

 

W przypadku sub'a to tak naprawdę własne odczucia są jedynym kryterium. Nagrywać jego działania nie ma co bo w zwykłym filmiku nie obsłużysz tak niskiego pasma, no chyba że zrobisz prezentację pokazującą np. odpadający przy 300W tynk ze ścian

[piterrrxd 2308]

Kamerka FullHD - zobaczymy jak uda się zestroić mikrofon, być może uda mi się podłączyć zewnętrzny. Jeszcze jest na to czas

[bchrubas 19]

FullHD na dźwięk nie pomoże.

No chyba że masz tam mozliwość nagrywania dźwięku wielokanałowo (najlepiej DTS HD ;-) )

[piterrrxd 2308]

Mam poprostu nadzieję, że są opcje regulacji mikrofonu i będzie limiter chroniący przed przesterowaniem Postaram się też załatwić zewnętrzny mikrofon

 

Dzisiaj nie zrobiłem wszystkiego, co miałem w planach - wypadło kilka spraw

 

Po pierwsze przy pomocy heblarki wyrównałem boki frontu na stykach z resztą płyt. Później dokładne szlify papierem "setką". By frezy nie kruszyły się posmarowałem je grubą warstwą lakieru do drewna - jutro wystarczy tylko wyszlifować i mamy twardą jednolitą powłokę pod okleinę

 

http://img4.imageshack.us/img4/5167/img0182oa.jpg

 

Po nałożeniu lakieru postanowiłem wykonać listewki wzmacniające w kształcie długich graniastosłupów trójkątnych aby nie zajmowały dużo przestrzeni (inaczej mogłyby za mocno zmniejszyć litraż netto obudowy, który ustaliłem w programach).

 

No cóż najpierw obrobienie kawałka drewna w duży klocek na heblarce.

 

http://img718.imageshack.us/img718/5462/img0183q.jpg

 

Później kładziemy na stół z piłą tarczową, ustawiamy kąt 45 stopni i tniemy.

 

http://img171.imageshack.us/img171/5609/img0189jq.jpg

 

Postanowiłem, że klocki będą miały długość 15 cm każdy.

 

http://img849.imageshack.us/img849/9366/img0191wa.jpg

 

A tak będą rozmieszczone.

 

http://img684.imageshack.us/img684/6603/boxf.jpg

 

W międzyczasie lakier wysechł, więc zabrałem się za pierwsze szpachlowanie. Wypełniłem wszystkie ubytki powstałe przy budowie i obrabianiu.

 

http://img37.imageshack.us/img37/187/img0195wy.jpg

 

Zostawiam to tak na noc, jutro szlifowanko i jeszcze jedno szpachlowanie by wypełnić dokładnie wszystko. Później (prawdopodobnie wieczorem) obudowa uzyska ostateczny szlif i będzie gotowa na oklejanie.

 

Na dziś to tyle

[voxcordi 294]

Obawiam się, że zbyt "tanio" autor potraktował sam przetwornik. Dobry subwoofer wymaga bardzo dobrego głośnika.:

http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Lautsprecher/Eton/_12-680-62-HEX_1768,de,855,5540

http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Lautsprecher/Seas-Excel/_W26FX001_1768,de,32,5893

http://www.akustyk.com.pl/vifa/NE315W-04.html

http://www.akustyk.com.pl/scanspeak/30W4558T00.html

Pozdrawiam.

[piterrrxd 2308]

Wszystkie głośniki (z różnych segmentów), które brałem pod uwagę miałem okazję "posłuchać" lub dokładnie o nich poczytać. Wybrałem najbardziej pasujący mi przetwornik. Głośniki, które podałeś niczym się nie wyróżniają od popularnych stx'ów za niecałe 200 zł - dla moich wymagań są za słabe. Poczytaj o głośniku, który wybrałem - najlepiej go posłuchaj, a przekonasz się, że ten przetwornik jest bardzo dobry Myślisza że to zwykłe buczydło - mylisz się. To nasze ucho jest tu wyznacznikiem, a nie cena prawda? Każdy ma inne preferencje i głośniki niskotonowe za krocie pieniędzy nie są wcale wspaniałe - impuls, efektywność to jest ważne. Zniekształcenia 0,01 czy 0,05%? Nawet 5% ludzkie ucho nie jest w stanie wychwycić dla niskich tonów.

 

Nie chcę Ciebie tutaj broń Boże urazić bo mam szacunek do zdania innych (każdy szuka przecież innego dźwięku, pod siebie), ale nie myśl, że jestem amatorem w tej dziedzinie

 

Rano szlifowanie, później szpachlowanie tego, co za pierwszym razem nie udało się wyłapać.

 

Czas zabrać się za wzmocnienia. Po ostatnich przymiarkach doszedłem do wniosku, że tylna ściana dostanie 4 zamiast 6 wzmocnień by zachować planowaną pojemność netto. Reszta ścianek zgodnie z planami.

 

http://img594.imageshack.us/img594/3782/img0174fx.jpg

 

http://img163.imageshack.us/img163/8274/img01822z.jpg

 

Wieczorem ostatnie szlifowanie.

Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez piterrrxd

[voxcordi 294]

Również nie jestem amatorem. Od lat 80'-tych "siędzę" w temacie. Konstruowałem kolumny od podstawkowych, poprzez wielodrożne systemy studyjne, kończąc na wybitnie estradowych. Nadal twierdzę, że dobre przetworniki to podstawa. Nie na darmo wybitne konstrukcje są kosztowne. A jeśli chodzi o moc... 300W... Można rozsadzić wielkie pomieszczenie nawet 1 W. Moc ciągła nie ma znaczenia w odniesieniu do przetworników. Całym klue jest odpowiedź impulsowa ( narastanie i wygaszanie) przy najniższej częstotliwości przy zachowaniu natury dźwięku.

Tak czy siak, pochwal się po złożeniu całości i dostrojeniu do reszty. Szczególnie do satelit już nie pierwszej młodości.<br><br>Słowo o wzmacniaczu: 2 x 10 000 mF to sporo za mało na dobry i szybki bas. Spróbuj namówić konstruktora by zastosował 2 x 33 000 mF lub jeszcze lepiej 2 x 47 000 mF. Silniejszy mostek i silniejszy włącznik zwłoczny. Trafo również przydałoby się lepsze.<br>Pozdrawiam.<img class="bbc_emoticon" alt="" src="http://forum.benchmark.pl/public/style_emoticons/default/smile.gif"><br>

Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez voxcordi

[piterrrxd 2308]

W żadnej wypowiedzi nie ująłem mocy RMS jako ważnego parametru - swoje wypowiedzi opieram głównie na impulsie i efektywności przetwornika. Nie myślisz chyba, że poleciałem do sklepu i kupiłem pierwszy lepszy przetwornik?

 

Jeszcze jedna szpachelka

 

http://img9.imageshack.us/img9/8806/img0181ts.jpg

 

I ostateczne szlifowanko. Sporo tego było przez moją pedantyczną dokładność Mała przymiarka

 

http://img204.imageshack.us/img204/621/img0187lg.jpg

 

Jutro oklejanie.

[JohnyRambo 221]

Offtop może lekki ale ile mocy na wyjściu ma wzmak ? Ja mam Technicsa SU-V900

Maksymalny pobór mocy 920 W. Pewnie więcej niż Twój. Mocy mam 4 x 100W 8 Ohm albo 4 x 140 W 4 Ohm.

[piterrrxd 2308]

Twój ma z tego co pamiętam 180W przy 4ohm, mój ma 150W przy 4 ohm. Twój to nowsza konstrukcja, na bazie twin mono (zmarnowana w tym wzmaku). Pomimo, że ma więcej mocy to jest mniej dynamiczny. Jakość dźwięku też mocno odstaje od mojego, o zabezpieczeniach nie wspomnę. Seria SU-VxxD są to najlepsze wzmacniacze, jakie wyprodukował technics (poznać je można po "kanciastym" froncie i kwadratowym przycisku Power).

 

Przy 4 kolumnach wzmacniacz może pracować w przedziale 8-16ohm, nie może pracować na 4 ohm.

Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez piterrrxd

[JohnyRambo 221]

Mój jest starszy, 1991 r.

Masz serię Digital.

 

http://images42.fotosik.pl/86/8f083d8b4517f29a.jpg

[piterrrxd 2308]

No to co z tego, że ma DAC? Mój powstał w latach 80-tych ;-)

[JohnyRambo 221]

Z tego co tu czytam to konkurencyjne modele <br>Cyfrówka cyfrówką ale gorzej wypada ;D<br><br>http://www.audiostereo.pl/cos-o-staruszku-su-v90d_13724.html<br>

Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez assistant

[piterrrxd 2308]

Czytanie smętów ludzi w niczym ci nie pomoże Twój SU-V900 jest następcą mojego SU-V90D. Wyszedł im gorzej ;-) Z tych skierowanych na rynek Europejski SU-V90D jest najlepszym modelem, w Japonii jest jeszcze SU-V100D - praktycznie legenda.

 

http://obrazki.elektroda.pl/6858794000_1299246255.jpg

[JohnyRambo 221]

SU-V100D Nawet na ebayu niema, szkoda, można by parę złotych wyłożyć.

 

Jakie masz złącze zasilania standardowe czy przebobiłeś na IEC ?

[piterrrxd 2308]

Nic nie przerabiałem, mam 230V :E SU-V100D nie znajdziesz, w Japonii może tak.

[JohnyRambo 221]

Zwykły kabelek chyba max 3A co daje 690 W mocy do wzmaka, tak samo mój ponoć 920W ale jak, czym ?

[piterrrxd 2308]

Ciągnie z sieci 800W więc nie wiem o czym mówisz?

[JohnyRambo 221]

to widocznie się pomyliłem i kabelek ma 3.5A

 

Mam trochę z tej legendy cyt. z forum:

 

"W 1988 roku ze wzmacniacza SU-V100D wzięły się między innymi SU-A60 + SE-A50,

a potem w 1989 uproszczony, najmniej ciekawy ale za to tańszy SU-V900.

W drugim i w trzecim wcieleniu pierwowzoru elementy takie jak transformatory i tranzystory już nie były z takim

zapasem jak wcześniej, chociaż o mocy tych trzech konstrukcji można powiedzieć, że w zasadzie to jest to samo.

I tak to skończyła się piękna historia wzmacniacza SU-V100D, a rozpoczął się wyścig firm, gdzie nadrzędnym celem

stała się wytyczna - kto zrobi szybciej, więcej i taniej oraz kto pobije więcej rekordów w tej dziedzinie.

Problem jest w tym, że te najciekawsze konstrukcje to w dużej większości nie widziały ani Europy, ani USA, ani innych kontynentów.

Jak czytam niektóre posty to nie dziwie się, że ludzie tak często "wieszają psy" na tej firmie.

W zasadzie spychają całą firmę na boczny margines, a nie konkretne modele."

[piterrrxd 2308]

Nom. Tak to jest, ludzie kupują najniższe modele i rzucają opinie na całą markę. SU-V100D też jest konstrukcją Twin-mono, ale tam to jest zupełnie inna technologia ;-) SU-V900 jest mocny, ale ma słabą jakość dźwięku. Dziwi mnie też fakt, że nie ma wejść cyfrowych.

[JohnyRambo 221]

To fakt, brak wejść cyfrowych to minus. A taki zewnętrzny korektor je ma ? Mam CD SL-PS70 właśnie z takim wyjściem i nie mam jak podłączyć.

Mocy jest ale się marnuje. Mam tylko 2x Pioneer CS-777 , czyli dwa po 140W 8 OHm. Przy połowie głośności już nie dają rady. Testowałem wzmaka na dyskotece, dwie kolumny po 300W, to już ładnie grało.

[piterrrxd 2308]

Nie korektor tylko zewnętrzny DAC. Podłącz kablem RCA, cyfrowy dźwięk niewiele mu nie pomoże.