Lord_Nikkon

i słusznie zrobiłeś. Ostanio zaliczyli parę poważnych wpadek

lepiej 780 770 to 680 z fabrycznie podkręconymi pamięciami. Jednak jak się do tego zabierzesz z wyczuciem - nie ma szans żebyś cos spartolił.

Fakt ale nie wiem czy ja mam szczęście czy też nie ale u mnie wyjątkowo pracuje dobrze i radośnie. Nigdy nie miałem z nim problemów. Z Crucialem też nie do zeszłego tygodnia i tej wariackiej sytuacji. Problem jest dość powszechny. Do tego stopnia, że sam Crucial wydał na stronie procedurę odblokowania dysku jeśli ten się zawiesi lub wejdzie w stan uśpienia, czego do dziś nawet najnowsze biosy nie rozwiązały. http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD-Knowledge/Why-did-my-SSD-disappear-from-my-system/ta-p/65215 Ogólnie dysk nie jest zły, ale jest dość mało odporny. Nie wiem jak

Wiem właśnie dlatego napisałem że ostatnio nie zaliczył zgona jak podczas kopiowania danych wywaliło mi prąd w domu (żona się za bardzo rozpędziła w kuchni) i zablokowało mi cały kontroler z buforem i tylko cierpliwy power cycle przywrócił go do życia. Marvell 9174 to straszliwy syf zresztą jak większość produktów tej firmy z Marvell 9128 i pochodnymi. MLX jaki jest taki jest ale nie zalicza takich wpadek a o SF napisałem bo mam go na Agility3, który raczej dobrej sławy nie miał (u mnie odpukać wszystko gra). Nie wiem jak w nowych SF ale lepiej, żeby nie miały takich problemów jak wcześniej bo

Jeśli masz dobrą pastę w domu (ludzie polecają Mx-2 ja stosuje arctic silver 5) to zaopatrz się w precyzyjny śrubokręt (ważne aby był dobrze spasowany z śrubami bo te nie są w najlepszym stanie ale chyba się uda odkręcić bez cudowania) i odkręcaj dziada. Zmyj spirytem starą pastę z GPU i stopki bloku i daj nową pastę i ją w miarę dobrze rozprowadź. Możesz dać trochę więcej jeśli blok jest jakiś zwichrowany. Przy okazji przeczyść finy. Dokręcaj na krzyż, równomiernie i testuj. Powinna widać poprawę już na wstępie. Radiator trzyma się na tych czterech dużych śrubach. Najlepiej jest je odkręc

I też będziesz zadowolony. Na dysk systemowy plus gry - doskonały.

Była swego czasu awantura w sprawie kart gtx680 w wersji TOP, bo się wieszały ze względu na zbyt wysokie taktowania o 580 nie słyszałem. Zresztą karta nie kręcona. wydaje mi się, że to kwestia wysuszonej pasty, złego docisku lub po prostu finy są zagnojone a ta pokrywa asusa wcale nie pomaga w czyszczeniu.

No wiesz jak się zabierałeś za to z wkrętarką to prawdopodobnie uwaliłeś śruby i teraz o gwarancji możesz na 100% zapomnieć. Takie śruby się odkręca bez bata śrubokrętami precyzyjnymi (zwłaszcza, że w Asusie DCII są one relatywnie duże). Ważne żeby śrubokręt miał grubą rączkę (jeszcze lepiej podgumowaną) i spokojnie odkręcasz. Daj zdjęcie backplate karty i może coś się jeszcze da zrobić.

dawaj zdjęcie. Zaraz ci powiem jak to ugryźć.

Nie no nie ma co porównywać SSD do HDD. Jedyne co jest dobre w HDD to pojemność i na tym koniec. Nie zmienia to postaci rzeczy, że trzeba zawsze celować w to co najlepsze i zamiast bawić się w kompromisy - szukać coś łączy obie rzeczy w jedno.

105 st skąd ja to znam. GTX480 na standardowym chłodzeniu zbliżał się do tych granic. Jednak nigdy się do takiej temp nie nagrzał. Ba. Nawet nigdy nie nagrzał się ponad 80st (fakt - stockowe chłodzenie wyło głośniej niż odkurzacz). Powiem tak. Ja mam gtx680 od zotaca w wersji AMP! a wiec chłodzenie to jakaś emulacja Zalmana VF3000F. W najgorszym stresie czy wielogodzinnej grze w shogun Total war nigdy nie przeskoczyłem powyżej 65st. Jasne wiele ma tu do powiedzenia buda, cyrkulacja powietrza itd. Ja bym się jednak przyglądano karcie i sprawdził czy na tych 4 śrubach koło GPU (trzymając

Jak nie będzie tego kręcił to może i wystarczy jakiś cichy obieg powietrza. To jest kwestia empiryki. Trzeba rozgrzać kompa i patrzeć ile st mają podzespoły i dobierać wentyle i ich prędkość.

Dokładnie tak może być. Ja tak miałem w Zotacu. Nawet sam Zotac dawał instrukcje jak sobie z tym poradzić. Ja zrobiłem po swojemu (co było dokładnie takie samo co do istoty jak na stronie Zotaca tyle że później znalazłem instrukcję) i temp spadły o ponad 10 st, plus wentyle jeszcze nigdy nie rozkręciły się ponad 50%. jeśli nie ma plomb na śrubach to nie ma co się cackać odkręcić delikatnie, dać dobrą pastę, dokręcić delikatnie na krzyż i sprawa załatwiona.

Fakt w PL nie jest tani. Jednak przewiduje, że za jakiś czas (tutaj już wróże z fusów) - cena spadnie. Jeśli Ci się nie spieszy, poczekałbym. Po co iść w kompromisy skoro można przy odrobinie cierpliwości mieć i jedno i drugie. Możesz też poszukać na zagranicznych portalach. W EU nie zje Cię cło a różnica w cenie przesyłek nie powinna Cię zwalić z nóg.

Nie no jak się ma gwarancję i czas - trzeba słać. Coś jednak czuję, że odrzucą Ci roszczenie gwarancyjne, bo jakby nie patrzeć karta mieści się w widełkach temperaturowych. Jeśli karta nie rzuca artefaktami, to po powrocie z gwarancji, możesz wziąć i odkręcić radiator, dać nową pastę (coś naprawdę dobrego) i dokładnie dokręcić w sposób krzyżowy. Jeśli kontrolka temp jest zwalona to trochę jesteś w tyłku. Wtedy pozostają Ci trzy rozwiązania. 1. Ręczne ustawienie prędkości w Afterburn 2. Zmiana chłodzenia na coś pokroju Arctic cooling 3. Zmiana wentyli na radiatorze (ja tak zrobiłem na

Spokojnie wystarczy. U mnie na podobnej mocy mam postawiony i7 3820 (@4GHz) i SLI 2x GTX680 i nadal mam zapas mocy.

Słuchaj. Weź i poszukaj Samsunga 840 EVO. Powiny być tańsze od PRO, a odczyt i zapis są dość zbliżone do topowej wersji. Jeśłi nie będzie kopiował baz danych to bufor zapisu na EVO powinien dać sobie świetnie radę. Ja już go kupiłem (zamówiełem w przedsprzedaży) jako drugi hdd do kompa, właśnie pod gry (zamiana z AGILITY3) o pojemności 256GB. Jedno słowo - jest świetny. 840 nie ma sensu kupować, chyba że tylko pod system i programy (gdzie więcej się odczytuje niż zapisuje, a jeśli nawet są to małe pliki). 840 Pro - genialne dyski tylko cena raczej genialna nie jest 840 EVO - co

Mój poprzedni szef zawsze powtarzał: "Dysk zawsze padnie, nie wiadomo tylko kiedy". Zasada zawsze się sprawdza i zawsze w najbardziej niezręcznym momencie (weekend i wieczorem). Jeśli chcesz kupić HDD i to używany to musisz się liczyć z pewnym ryzykiem. Nie wierzę w testowanie na bad sectory i SMART po stronie sprzedawcy. Często są to cwaniacy, którzy wyślą ci testy z innego dysku o tej samej pojemności. Ja bym szukał HDD z gwarancją rozruchową. Sam możesz przeprowadzić testy po swojej stronie a w razie problemów odesłać i szukać gdzie indziej. Osobiście odradzam wszystko spod znaku ec

Wystarczy, że włożysz w jakiś worek z bąbelkami, ręcznik, czy inne ustrojstwo które zabezpieczy przed tłuczeniem się dysku, podczas driftowania Jeśli wyłączysz HDD w sposób normalny nie przez wyrwanie wtyczki z gniazda to głowica parkuje i zabezpiecza się. Typowy dysk powinien wytrzymać przeciążenia 200G. Podczas naprawdę ostrych skrętów auta masz przeciążenia może koło 4-5G (to się nazywa hardcorowa jazda). 200G masz podczas upadku dysku na ziemie, albo jakbyś przywalił z prędkością 200km/h w mur. Tak więc zawiń dysk w coś amortyzującego, zabezpiecz, żeby nie latał w wszystkie stron

Rozumiem, że BIOS go wykrywa? Zawieszenie następuje w momencie próby odczytu SSD? Może posortujmy wiadomości. 1. SSD jest widziany w Biosie? 2. Instalator Windows widzi dysk? 3. Czy załadowałeś sterowniki do SATA3 (domyślam się, że na takim pracuje HDD) 4. Próbowałeś sformatować partycję? 5. Czy podłaczałeś ten dysk jako dodatkowy do innego kompa? (USB, eSata) 6. Czy masz zaktualizowany firmware na tym ssd? Tak na pierwszy strzał to masz przeładowany dysk. Podobne problemy były z Agility3. Ewentualnie bufor się przepełnił (choć tu by wyglądało by to tak, że dysk wyglądałby jak

Wiem, że może trochę będę odstawał od tematu, ale ja miałem podobny problem z Zotaciem GTX680 AMP! ED. Problem był bardzo podobny. Karta chwytała wysokie temperatury. Problemem okazało się nierównomierne dokręcenie radiatora (stopki) do GPU. Zotac poinformował wszystkich (plus nie traci się gwarancji w razie odkręcenia coolera) i dał instrukcję. Ja wykorzystałem sytuację i zmieniłem przy okazji pastę. Problem zniknął natychmiast. W Twoim przypadku polecałbym zainstalować EVGA precission i sprawdzić jak się zachowują wentylatory w owym stresie. Możliwe, że po prostu karta z automatu nie pod

Nie no jasne. Jednak puściłem je przez kilka testów na Prime i innych "wygrzewaczach" i chodzą bardzo dobrze, choć jakiegoś przyspieszenia nie zauważyłem. Grzeją się france ale grzały się też przed podkręceniem więc tutaj zmiany nie ma. Chyba dokupię jeszcze dwie pamięci i dam do slotów i tym samym będę miał 16GB i spokój na długi czas. Zresztą Winda mi więcej nie uciągnie (win7 home ed x64)

NIe no skłamałbym, że komputer nie służy do gier ale też do pracy (wielkie bazy danych, kodowanie h264). W sumie moje pamięci podkręciłem do 1600 z 1333 z zachowaniem tamingów, więc tak pomyślałem, że zamiast zmieniać całą bazę pamięci (4x4GB na 1600) wystarczy dokupić jeszcze dwie kości (w sumie połowa ceny zakupu kompletu), podkręcić i szafa gra.

UPS. Mój błąd. Zwracam honor. Co nadal nie zmienia postaci rzeczy, że radiatory muszą być wysokie, a takich nie widziałem na rynku.

Tylko ja widzę tu jeden problem. Tutaj nie ma pinów do mocowania radiatorów. Thermopady nie są na kleju więc jest spory problem. Będziesz musiał albo kupić dwustronną, klejącą się taśmę termoprzewodzącą albo kleić to za pomocą kleju termoprzewodzącego (chyba arctic colling to robi np. w zestawach chłodzenia GPU). Musisz też dobrać radiatory i wierz mi - muszą być wysokie, bo inaczej cała robota jest niewarta świeczki. Najlepiej by było jakbyś kupił nawet większy jeden radiator z wysokimi finami i docinał podstawkę (ja używałem tarczy diamentowej do szlifowania szkła). Wcześniej miałem nisk