RalfNwn

Jeśli masz "na stanie" B535 i możliwość spięcia ich ethernetem, to jak pisał 8gwiazdek, ustaw Huawei jako AP i powinno śmigać wystarczająco dobrze, bez robienia sobie dodatkowych kosztów. Nawet nie mając żadnego "APka", to nie wiem czy nie lepiej by było przetestować jakiegoś repeatera typu TPLink 850RE (1 pasmo) czy RE200 (2pasma) - jeśli słabo by sobie radził jako repeater to zawsze można skorzystać z portu LAN i ustawić go w AP (lub zwrócić w ciągu 14 dni) - nie trzeba od razu iść na "grubo" w np.: Ubiquiti skoro finalnie podobny/nieco słabszy rezultat można osiągnąć znacznie niższym koszte

Od kilku lat mam do czynienia m.in. z Xiaomi - najpierw Mi 9T Pro a potem Poco F2 Pro, ciągle w użyciu (skusiła mnie głównie spora bateria, wydajny CPU i "czysty" amoled z czytnikiem papilarnym bo frontowa kamerka jest peryskopowa) i jeśli chodzi o soft, to fakt, były różne wzloty/upadki ale generalnie nie jest źle a w sumie coraz lepiej i używanie tego smartfona nie powoduje utraty włosów z głowy. Co do reklam, to raz widziałem na Xiaomi reklamę i to na na świeżo zakupionym egzemplarzu w rodzinie, bo swój, zgodnie z poradnikiem, chyba nawet na benchmarku znalezionym, "wyczyściłem" konfiguracy

Windows 11, ten OS omijam szerokim łukiem - jeszcze 10-tka potrafi zamieszać a co dopiero 11-tka. Zainstaluj stery NV oraz wszystkie aktualizację systemowe (czasami warto nawet te opcjonalne przejrzeć) i to powinno wystarczyć - nawet powrót do DP nie powinien powtórzyć tej szopki z martwym ekranem .

Podłącz monitor innym kablem sygnałowym - jeśli był stosowany DP a jest np. gniazdo DVI dostępne, to użyj kabla DVI lub innego, "starszego" formatu. Miałem podobny temat na MSI Tomahawk i EVGA GTX 1080 jakiś czas temu - po DP wszystko "martwe" ale wystarczyło podłączyć inny monitor po DVI i nagle okazało się, że PC czeka sobie na użytkownika w BIOS.

Do 1600pln idzie coś wybrać: https://www.youtube.com/watch?v=sktBxa8BVnc

Można jeszcze sprawdzić temperatury GPU (GPU-Z, zakładka sensory) czy spróbować odpalić FurMark'a (domyślny test, sprawdzamy taktowania i temperatury) albo nawet Afterburnera i pobawić się suwakami. Często jakieś aplikacje/usługi (np. shadowplay) w tle mogą mieszać w podobny sposób. System nie sypie jakimiś błędami związanymi z GPU? Może warto by sprawdzić zdarzenia systemowe, czy nie ma błędów związanych ze sterownikiem graficznym. Jeśli nie masz dostępu do kogoś ze sprawnym PC, który by Ci przetestował tą kartę, to można postawić tymczasowo goły system na jakimś dysku/partycji

Ostatnio miałem podobny przypadek z bootloopem (ASUS TUF GAMING X570-PLUS (Wi-Fi) i Ryzen 5 3600) i finalnie się okazało, że to CPU padł po prawie 2 latach - co prawda było to w trakcie pracy, gdy nagle ekran się wygasił/zero reakcji, więc reset i pojawiły się podobne "efekty disco". Co ciekawe, raz udało mi się, "synchronizując" reset z bootloopem, odpalić PC i nawet wgrać najnowszy dostępny BIOS ale po restarcie znów to samo - koniec końców, dzięki temu mogłem wrzucić 5600X (który wymagał nowszego BIOSu) i potwierdzić, że to właśnie CPU wyzionął ducha.

Wszystko i nic - najlepiej by było wyciągnąć GPU i RAM, sprawdzić wszystkie kabelki, wrzucić z powrotem 1 moduł RAM i spróbować odpalić. Jeśli pójdzie to wrzucamy GPU, jeśli nie to sprawdzamy drugi moduł RAM a najlepiej rozebrać i złożyć od nowa .

Skoro na innych urządzeniach nie ma problemu z drukowaniem to oznacza, że drukarka działa poprawnie i jest dostępna w sieci a problem jest po stronie tego lapka z W11. Zwykle w takich przypadkach, po upgrade z W10 na W11 pomagało usunięcie drukarki i ponowne jej dodanie (poprzez Dodaj drukarkę czy Dodaj urządzenie, ostatecznie instalując ponownie z użyciem sterowników ze strony producenta). Faktycznie, dobrze by było sprawdzić widoczność drukarki z tego W11 - sprawdzić IP Epsona (logując się na routerze, czy np. via Inspekcja sieci z antywira Eset Nod32) i sprawdzić czy odpowiada na ping. Wart

Może Nokia XR20? Spełnia wymogi, w tym cenowe, dla wersji 64/4 - wersja 128/6 jest dostępna lekko ponad 2k na alledrogo. Co do wytrzymałości, to Klawiter dość dobrze to sprawdził:

Z czysto diagnostycznych pobudek możesz podłączyć jakiś zewnętrzny monitor/TV i zobaczyć czy coś się pojawi. Ewentualnie poczekać tak z 15min. na czarnym ekranie bo być może "mieli się" jakaś aktualizacja a to zajmuje nieco czasu - jakby po takim czasie się nic nie zmieniło to zapodaj na koniec ctrl+alt+del (lub ctrl+shift+esc) bo czasami magicznie pojawia się wtedy kursor na akranie a przyczyna leży po stronie sterownika GPU.

Zgodnie z https://www.userbenchmark.com/System/Asus-X75A1/5244 to najprawdopodobniej będą: Pentium 2020M Pentium B970 Pentium B980 Celeron 1000M

Jak wygląda stabilność łącza w przypadku smartfona? O ile jedno urządzenie/laptop można by podciągnąć pod np. sterowniki/konfigurację czy nawet jakieś "manewry wirusowe" na laptopach, to podobne zachowanie dla dwóch urządzeń, to raczej nie jest przypadek. Niestety dość często miałem sytuacje, gdzie mniejsi ISP wrzucali tplinki i właśnie tego typu cuda się działy - nie twierdzę, że w tym przypadku jest tak samo ale nie ma gwarancji, że nawet po wymianie routera efekt jest mizerny. Na wrzuconych screenach nie ma jakichś dziwnych wartości, siła sygnału może nie zachwyca ale "eter" czy

Przydałoby się podać jaka to klawiatura (laptop/model czy stacjonarka/bebechy). Na jaką została podmieniona?

W tym przypadku powinno być lepiej niż na 2,4GHz ale cudów bym nie oczekiwał - zawsze można sprawdzić i ewentualnie zwrócić. Jeśli już, to można podejrzewać jakąś pseudo-inteligentną funkcję sterującą mocą sygnału 2,4GHz. Można też testowo podłączyć skrętką inny router/ap z tymczasowym wifi i sprawdzić

Tu, na przykład, jest sporo modeli opisanych/zebranych: List of WD CMR and SMR hard drives (HDD) – NAS Compares ctrl+f i podajesz model dysku, którego szukasz.

Zanik zasilania sieci energetycznej (PC wyłączony) zwykle nie wysypuje sterowników od sieciówki i to trochę zakłóciło tok troubleshootingu . W sumie jak uważasz bo aktualizacja nie powinna położyć znowu interfejsu sieciowego ale skoro działa to czasami nie ma co ruszać wiec Twój wybór - zawsze można ponownie wrócić do sterowników z 2015, bo wiadomo, że działają.

A Interface Name? Ethernet? Powinny być 4 kolumny. Chodzi o wynik polecenia bez podłączenia smartfona jak punktu dostępowego, tylko sam PC podłączony skrętką do routera. W Panelu sterowania -> Sieć i Internet -> Wyświetl stan sieci i zadania -> Zmień ustawienia karty sieciowej, masz kartę sieciową o nazwie zbliżonej do: Ethernet 1 | włączone | Realtek 1Gb Family Controller ? Czy nic tam nie ma? Ewentualnie jak wygląda w menedżerze urządzeń sekcja Karty sieciowe? Z tego co pisałeś, mamy amber diodę po stronie PC, czyli jest 1Gb i nie wiem, czy nie lepiej by było po prostu p

Dziwne, wynik ipconfig /all wskazuje jakby interfejs sieciowy nie był "podniesiony" - wrzuć jeszcze wynik z polecenia: netsh int show int Ewentualnie dołóż screena z: 1. Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Połączenia sieciowe 2. Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Centrum sieci i udostępniania 3. Menedżer urządzeń -> karty sieciowe

Dobrze by było zacząć od podstaw - jaki to router (marka/model) z którym łączysz swój PC (tu wiemy, że to GA-MA790X-UD3P). Jakiego Windows'a używasz? Czy ten PC pracował jak wystąpiło zwarcie czy był wyłączony? Jak zmieniłeś kabel ethernetowy, jaka była reakcja na portach routera i płyty głównej - odpaliły się jakieś diody na routerze czy płycie? Sprawdzałeś inne dostępne porty LAN na routerze? Czasami styki są "przybrudzone" i kilka razy wciśnięcie wtyczki rj45 "naprawia" problem. Dobrze by było wrzucić wynik polecenia (start -> uruchom -> cmd lub win+r -> cmd

Najprawdopodobniej zaschnięty czarny tusz i raczej nic z niego już nie będzie - można się próbować ratować jakimś płynem do udrażniania głowic ale szanse są raczej nikłe. Zostaje zakup nowego tuszu albo drukarki (najlepiej z CISS) .

Generalnie warto sklonować cały dysk zamiast wybranych partycji bo czasami te programy (np. po wybraniu samej partycji systemowej + ukryte) nie zawsze wykonują poprawnie klona i system czasami nie chce wstać. Po pełnym klonie dysku zawsze można odpalić PC z nowego SSD i ponownie poustawiać sobie wielkości wybranych partycji (w tym przypadku: C i D) - osobiście działam na Minitool Partition Wizard ale Reflect też powinien sobie z tym poradzić bez problemu.

Pendrive z FAT32 na który kopiujesz właściwy plik BIOS dla płyty i zmieniasz jego nazwę na MSI.ROM - jak np. na tym filmiku: PS. U mnie o dziwo tylko ta metoda (BIOS na pendrive) działa bo instalacja/aktualizacja BIOSu w inny sposób prowadzi do czarnego ekranu po ponownym uruchomieniu blaszaka. Pewnie to jakaś wada mojego egzemplarza ale łudzę się, że może kolejna aktualizacja naprawi ten problem .

Już dość dawno siedzę na światłowodzie ale swego czasu używałem Fritz!Box'a 7490, który całkiem dobrze sobie radził z VDSL 80/8, jak i potem z FTTH Orange, gdzie był podłączony bezpośrednio do ONT'eka Orange zamiast Funbox'a 2). Kilku znajomych do tej pory siedzi na ADSL od Orange i Netii, korzystając z Asusów DSL-AC52U, DSL-AC55U oraz DSL-AC68U od kilku lat i działa to bezawaryjnie nawet. Generalnie w założonym przedziale cenowym powinieneś spokojnie coś wybrać. Co do tego TP-Link'a to nie mam z nim doświadczenia ale ostatnim czasem stosunkowo sporo routerów tej firmy wymieniałem

Przy takich założeniach marnie to widzę. Lepiej, choć pewnie bardziej pracochłonnie, będzie ponownie przeciągnąć skrętkę.