Zawisz

Tylko w przypadku Fractala masz zaciąg po obu stronach panelu przedniego. H500 ma tylko zaciąg z jednej strony co samo w sobie ubija wydajność wentylatorów . Coś za coś. Składałem w tej budzie kompa dla przyjaciela, który jest bardzo zadowolony z setu i moim zdaniem również Ty będziesz, jeśli się zdecydujesz na tą skrzynkę. To fajna obudowa, chociaż dla siebie bym jej nie kupił.

H500 nie ma zaślepek jak Fractale - top ma po prostu wyciętą dziurę na montaż wentylatora 120/140mm i fabrycznie jest tam zamontowany wentylator 120mm oraz filtr przeciwkurzowy między nim a ramą, który dosyć mocno blokuje przepływ powietrza. Jeśli tutaj wyleje Ci się coś od góry, to wszystko wleci do środka wprost na GPU . Fitr na panelu bocznym, przez który zasysane jest powietrze do środka budy, też jest dosyć drobny i restrykcyjny, ale z tym da się już żyć. Generalnie fabryczne ustawienie wentylatorów na ciśnienie negatywne zapewnia całkiem przyzwoite temperatury GPU, ale CPU dostaje t

H500 to spoko buda, dobrze wykonana, ma sensowne stockowe wentylatory, ale jest dosyć restrykcyjna pod względem przepływu powietrza - jak się na nią zdecydujesz, to wywal filtr przeciwkurzowy z topu, bo potrafi to poprawić temperatury na CPU o jakieś 4-5 stopni. Druga sprawa, że na topie jest wyciąg, więc filtr nie jest do niczego potrzebny.

Jeśli chcesz podpiąć wentylatory bezpośrednio pod kartę przy pomocy przelotki z mini fan 4-pin na zwykłe 4-pin, to muszą to być wentylatory PWM, ponieważ wentylatory 3-pin DC będą dostawać stale 12V, a więc i lecieć stale na max RPM bez żadnej kontroli.

Też można zrobić całą taflę - samo szkło nie wyjdzie wiele drożej, ale będzie to mega upierdliwe i wymaga już sporej rzeźby. Obudowę trzeba by jednak przerobić pod montaż takiego panelu z szyby, bo obecnie nie miałbyś jak jej zamontować. Wiercenie otworów w szybie też kosztuje, a do tego otwory muszą być w pewnej odległości od krawędzi - jak dobrze pamiętam, to nikt Ci nie zrobi otworu bliżej niż 5mm od krawędzi, bo może to strzelić. Wierci się oczywiście w niehartowanym szkle. To, że otwór musi być w odległości od krawędzi sprawia pewien problem, bo nie wykorzystasz samej ramy z obudowy do je

Pomalować wentylator wcale tak prosto nie jest. Zacieki łatwo się robią, a wtedy wygląda to koszmarnie. Możesz bawić się plasti dipem, to guma w spreju, którą w razie problemu zawsze idzie ściągnąć gdy coś pójdzie nie tak. Co do obudowy, to koszt szkła na okno nie przekroczy 50 zł - tyle sam dawałem za kawał 40x50cm, jak coś to koniecznie bierz szkło opti white, bo jest białe, a nie zielone. Wyciąć dziurę w panelu bocznym możesz sam lub wrzucić to na maszynę CNC jeśli chcesz, żeby było idealnie - wtedy skasują Cię jakieś 50-70 zł w zależności od firmy, która ma to zrobić. Szybę wkleisz do

O ciszę mi przede wszystkim chodzi - Noctua mają znacznie lepsze łożysko od tych SPC . Zrobisz jednak jak uważasz .

Cooler Master MasterBox 5, Gladius M35 czy Aquarius X70T. Brak argumentacji // jg

Powodzenia zabawą . Jeśli mogę dorzucić swoje trzy grosze - serio chcesz wymienić wentylatory Noctua na Sigma Pro? Jakościowo to straszny przeskok w dół. Obecnie masz jedne z najlepszych wentylatorów na rynku, a przeskoczysz na najtańszy wentylator jaki można polecić, bo jako tako działa. Wiem, że wentylatory RGB są drogie, ale osobiście targałbym coś pokroju Corsair HD120 czy Corsair ML Pro 120 RGB, bo to konstrukcje oparte na na prawdę dobrych wentylatorach, o świetnym łożysku oraz wysokim ciśnieniu statycznym, więc nadają się do pracy na radiatorze. Inna sprawa, że te Sigmy Pro nie

Zerknij sobie na Enthoo Pro M czy Cooler Master MC500

Wszystko zależy tak an prawdę od producenta i najlepiej każdorazowo dopytywać, przykładowo - Corsair nigdy nie chciał ode mnie kabli, wystarczył sam zasilacz. Jak reklamowałem Seasonica to chcieli kable, tak samo w przypadku EVGA.

Ryzen 1400 lub 1500X, najlepiej używane. Masz wtedy 4 rdzenie 8 wątków, zamiast 4 rdzeni 4 wątków w tym 1200. Ewentualnie polować na używanego 1600 w dobrej cenie.

Nie, masz dwa złącz 5-pin RGBW oraz 2 złącza 3-pin ARGB. Możesz kupić: 2 "zwykłe" paski RGB na 4-pin i podpiąć pod złącze 5-pin (1 pin zostaje wolny) 2 paski z diodami cyfrowymi ARGB na 3-pin i podpiąć je pod złącza 3-pin Możesz oczywiście podpiąć dwa takie i dwa takie paski. Osobiście poszedłbym w zwykłe RGB na 4-pin, bo jest po prostu tańsze, a ARGB ma sens tylko jeśli lubisz jak Ci komputer miga efektem tęczy lub stroboskopem.

Powiem szczerze, że nie widziałem. Jak coś, to mogę Ci spokojnie taką przelotkę zrobić, bo to nie problem. Jak coś to PW.

Fera 3 lub Fortis 3, ale nie ma sensu dokładać 100-150 zł na chłodzenie, żeby procka podkręcić, bo dokładając taką kasę kupisz po prostu lepszego procka, który zostawi w tyle te kręcone R3 1200.

Nie jest to wybitne chłodzenie, ale da radę, chociaż super cicho nie będzie.

Tak, spokojnie da sobie radę, nawet gdybyś dołożył GTX 1060. Z tym 1050 Ti możesz się spodziewać jakichś 50-55 FPSów na high w BF1 w 1080p.

W tej kasie nie ma za dużego wyboru. Może być to MSI, które sam linkujesz. Generalnie z OC tego R3 1200 poradzi sobie każda płyta, bo ten procek nie ma dużych wymagań prądowych.

Tak, na B350 można kręcić, tak samo jak na B450. Podstawowe pytanie jakiego procka chcesz podkręcać i ile masz kasy na płytę?

W idle wentylatory spokojnie mogą lecieć na te 500-600 RPM, nie wiem czy na tych fabrycznych wentylach zejdziesz niżej z obrotami. Osobiście niżej bym nie schodził, bo wydajność przy 300-400 RPM jest prawie żadna, a hałas przy 500 RPM powinien być nieobecny. Frontowe będziesz miał 140mm, więc siłą rzeczy pchają one więcej powietrza niż 120mm. Obroty mogą być takie same jak te 120mm na tyle i froncie, rozmiar zrobi swoje. Generalnie przez zabudowany front cudów pod względem przepływu nie będzie, ale 2x140mm będą pchać do środka już wystarczające ilości powietrza. Jeśli chcesz to dobrze

Stockowe wentylatory to poziom Pure Wings 2. Jeśli masz sensowną płytę główna, to możesz wyregulować ich obroty z poziomu UEFi ustawiając sobie krzywą zależności obrotów od temperatury tak, żeby w idle wentylatory kręciły się powoli, a więc i było cicho, a pod obciążeniem sukcesywnie przyspieszały. Na Twoim miejscu dołożyłbym na front 2x140mm, mogą być Pure Wings 2, a stockowe wentylatory wrzucił na tył oraz na top jako wyciąg. Do tego wszystko wyregulować tak jak opisałem powyżej i powinieneś uzyskać całkiem przyzwoity rezultat .

To jest chłodzenie typu All in One (AiO). Masz od razu wszystko gotowe, łącznie z wentylatorem, i tylko montuje. Inna sprawa, że jest to kiepskie chłodzenie. Chłodzenia wodne z chłodnicą 120mm są stosunkowo małowydanej w porównaniu do zwykłych chłodzeń powietrznych- żeby AiO miało sens, to musisz wziąc coś z chłodnicą 240mm lub 280mm - np. Corsair H100i. Zrobisz lepiej kupując chłodzenie typu Fortis 3 lub z czego lepszego Dark Rock 4. Temperatura 70 stopni na chłodzeniu boxowym wcale nie jest czymś strasznym. Dla procesora nie jest to żadna szkodliwa wartość.

Nie, zapinkę AM4 masz razem z chłodzeniem.

Tylko custom LC to zupełnie inny pułap cenowy, bo za samo combo pompa + rez na D5 można zostawić 700 zł. Z AiO wziąłbym albo Corsair H150i albo Krakena X72. Fractal S36 jest gorzej wykonany. Grubością chłodnicy się nie przejmuj, nie ma ona aż takiego znaczenia, zwłaszcza przy tych gęstych chłodnicach z AiO. Inna sprawa, że DB900 to nie jest przewiewna obudowa. top jest zwłaszcza bardzo mocno zabudowany. Wentylatory nie będą miały gdzie przepychać powietrza przez chłodnicę. Nie jest to dobre miejsce na montaż chłodnicy.

Spartan Pro na pewno spokojnie da sobie radę, zwłaszcza, że procek nie będzie kręcony. Jeśli masz jednak kasę to dołóż do Fery - to lepsze chłodzenie, spokojnie ogarnie każdy procek bez OC oraz większość po OC, więc będzie Ci też dobrze służyć po zmianie platformy . W przypadku Fery nie ma też problemu z ewentualną zmianą wentylatory na lepszy, fabryczny jest całkiem ok jeśli chodzi o kulturę pracy.