RalfNwn
-
Liczba zawartości
541 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Profile
Blogi
Forum
Kalendarz
Posty dodane przez RalfNwn
-
-
22 godziny temu, Platun napisał:
Czego się obawiam, naczytałem się o problamach softu w Xiaomi i ich podobnych braciach, reklamach na ekranach głownych, i tym podobnych niedoskonałości.
Od kilku lat mam do czynienia m.in. z Xiaomi - najpierw Mi 9T Pro a potem Poco F2 Pro, ciągle w użyciu (skusiła mnie głównie spora bateria, wydajny CPU i "czysty" amoled z czytnikiem papilarnym bo frontowa kamerka jest peryskopowa) i jeśli chodzi o soft, to fakt, były różne wzloty/upadki ale generalnie nie jest źle a w sumie coraz lepiej i używanie tego smartfona nie powoduje utraty włosów z głowy. Co do reklam, to raz widziałem na Xiaomi reklamę i to na na świeżo zakupionym egzemplarzu w rodzinie, bo swój, zgodnie z poradnikiem, chyba nawet na benchmarku znalezionym, "wyczyściłem" konfiguracyjnie (kilka minut zabawy) i od tej pory mam spokój.
W tym pułapie cenowym wybór jest spory ale znajomy, który przesiadł się z 9T Pro na S20 FE 5G, stwierdził, że o ile Samsung ma jakoś "sympatyczniejsze" UI i robi ładniejsze zdjęcia/filmy o tyle użytkowo nie jest już tak różowo - często u niego pojawiały się problemy ze zrywaniem współdzielonego internetu, co po przeszukaniu netu udało się jakoś to poustawiać by stabilniej działało. Czas pracy na baterii/użytkowania smartfona wypada gorzej, mimo większej pojemności baterii w Samsungu i podobnego sposobu użytkowania - nie gra w gry mobilne, tylko głównie rozmowy/sms i LTE/YT. Szybkość ładowania Samsungów też trudno zaliczyć na plus.
Ja też już się raczej wyleczyłem z Samsungów, po S6, gdzie dość szybko wypalił się amoled i bateria zaczęła padać - by to jakoś działało, trzeba było przestawić CPU w tryb oszczędny. Podobnie S8+, bateria nie brylowała a po jakimś lekkim upadku (etui Spigen i folia ochronna) pojawił się problem z głośniczkiem do rozmów, poszedł na serwis Samsunga, wymienili głośnik, podziałał 2 tygodnie i to samo. Finalnie sam temat ogarnąłem bo to nie była wina głośniczka a "zaklejonego" grilla nad ekranem, którego udrożnienie wymagało nieco zabawy
. Mam go jeszcze ale jako telefon zapasowy.
Generalnie nie ma idealnego wyboru i decyzja należy finalnie do kupującego - pewnie już przejrzałeś recenzje/testy na YT i cokolwiek wybierzesz z wstępnie wytypowanych modeli powinno być wystarczające dobre na Twoje potrzeby.
-
Windows 11, ten OS omijam szerokim łukiem - jeszcze 10-tka potrafi zamieszać a co dopiero 11-tka. Zainstaluj stery NV oraz wszystkie aktualizację systemowe (czasami warto nawet te opcjonalne przejrzeć) i to powinno wystarczyć - nawet powrót do DP nie powinien powtórzyć tej szopki z martwym ekranem
.
-
Podłącz monitor innym kablem sygnałowym - jeśli był stosowany DP a jest np. gniazdo DVI dostępne, to użyj kabla DVI lub innego, "starszego" formatu. Miałem podobny temat na MSI Tomahawk i EVGA GTX 1080 jakiś czas temu - po DP wszystko "martwe" ale wystarczyło podłączyć inny monitor po DVI i nagle okazało się, że PC czeka sobie na użytkownika w BIOS.
-
1
-
1
-
-
-
Można jeszcze sprawdzić temperatury GPU (GPU-Z, zakładka sensory) czy spróbować odpalić FurMark'a (domyślny test, sprawdzamy taktowania i temperatury) albo nawet Afterburnera i pobawić się suwakami.
Często jakieś aplikacje/usługi (np. shadowplay) w tle mogą mieszać w podobny sposób.
System nie sypie jakimiś błędami związanymi z GPU? Może warto by sprawdzić zdarzenia systemowe, czy nie ma błędów związanych ze sterownikiem graficznym.
Jeśli nie masz dostępu do kogoś ze sprawnym PC, który by Ci przetestował tą kartę, to można postawić tymczasowo goły system na jakimś dysku/partycji i sprawdzić kartę. Czasami nawet relog na świeże/tymczasowo dołożone konto w aktualnie używanym Windows pomaga stwierdzić, gdzie leży problem.
-
Ostatnio miałem podobny przypadek z bootloopem (ASUS TUF GAMING X570-PLUS (Wi-Fi) i Ryzen 5 3600) i finalnie się okazało, że to CPU padł po prawie 2 latach - co prawda było to w trakcie pracy, gdy nagle ekran się wygasił/zero reakcji, więc reset i pojawiły się podobne "efekty disco". Co ciekawe, raz udało mi się, "synchronizując" reset z bootloopem, odpalić PC i nawet wgrać najnowszy dostępny BIOS ale po restarcie znów to samo - koniec końców, dzięki temu mogłem wrzucić 5600X (który wymagał nowszego BIOSu) i potwierdzić, że to właśnie CPU wyzionął ducha.
-
Wszystko i nic - najlepiej by było wyciągnąć GPU i RAM, sprawdzić wszystkie kabelki, wrzucić z powrotem 1 moduł RAM i spróbować odpalić. Jeśli pójdzie to wrzucamy GPU, jeśli nie to sprawdzamy drugi moduł RAM a najlepiej rozebrać i złożyć od nowa
.
-
Skoro na innych urządzeniach nie ma problemu z drukowaniem to oznacza, że drukarka działa poprawnie i jest dostępna w sieci a problem jest po stronie tego lapka z W11. Zwykle w takich przypadkach, po upgrade z W10 na W11 pomagało usunięcie drukarki i ponowne jej dodanie (poprzez Dodaj drukarkę czy Dodaj urządzenie, ostatecznie instalując ponownie z użyciem sterowników ze strony producenta). Faktycznie, dobrze by było sprawdzić widoczność drukarki z tego W11 - sprawdzić IP Epsona (logując się na routerze, czy np. via Inspekcja sieci z antywira Eset Nod32) i sprawdzić czy odpowiada na ping. Warto by też zainstalować wszystkie aktualizacje Windows, jeśli nie są dostępne, nawet te opcjonalne. Zmiana/wyłączenie/dezinstalacja antywirusa na czas testów też może pomóc. Podłączenie bezpośrednie tego W11 do routera kablem ethernet też może dać przydatne wyniki.
-
Może Nokia XR20? Spełnia wymogi, w tym cenowe, dla wersji 64/4 - wersja 128/6 jest dostępna lekko ponad 2k na alledrogo. Co do wytrzymałości, to Klawiter dość dobrze to sprawdził:
-
Z czysto diagnostycznych pobudek możesz podłączyć jakiś zewnętrzny monitor/TV i zobaczyć czy coś się pojawi. Ewentualnie poczekać tak z 15min. na czarnym ekranie bo być może "mieli się" jakaś aktualizacja a to zajmuje nieco czasu - jakby po takim czasie się nic nie zmieniło to zapodaj na koniec ctrl+alt+del (lub ctrl+shift+esc) bo czasami magicznie pojawia się wtedy kursor na akranie a przyczyna leży po stronie sterownika GPU.
-
Zgodnie z https://www.userbenchmark.com/System/Asus-X75A1/5244 to najprawdopodobniej będą:
Pentium 2020M
Pentium B970
Pentium B980
Celeron 1000M -
Jak wygląda stabilność łącza w przypadku smartfona? O ile jedno urządzenie/laptop można by podciągnąć pod np. sterowniki/konfigurację czy nawet jakieś "manewry wirusowe" na laptopach, to podobne zachowanie dla dwóch urządzeń, to raczej nie jest przypadek. Niestety dość często miałem sytuacje, gdzie mniejsi ISP wrzucali tplinki i właśnie tego typu cuda się działy - nie twierdzę, że w tym przypadku jest tak samo ale nie ma gwarancji, że nawet po wymianie routera efekt jest mizerny.
Na wrzuconych screenach nie ma jakichś dziwnych wartości, siła sygnału może nie zachwyca ale "eter" czysty i synchro na 325mb/s. Źródłem problemu może być wiele składowych, począwszy od samego ISP, poprzez router a na kartach wifi/sterownikach/konfiguracji/OS i złośliwym oprogramowaniu skończywszy. Z tego co widzę Proneteus operuje w rejonach, gdzie czasami się pojawiam to odezwij się na priv to może coś uradzimy :).
-
1
-
-
Przydałoby się podać jaka to klawiatura (laptop/model czy stacjonarka/bebechy). Na jaką została podmieniona?
-
10 godzin temu, Zambi napisał:
Czy takie urządzenie sprawdziło by się? Taki mały dzyndzel dobrze odbierał by, czy dużo lepiej niż te okruchy z 2,4Ghz?
W tym przypadku powinno być lepiej niż na 2,4GHz ale cudów bym nie oczekiwał - zawsze można sprawdzić i ewentualnie zwrócić.
10 godzin temu, Zambi napisał:I najważniejsze pytanie: czy jest możliwe, że mój router się po prostu wyeksploatował? Chodzi z 6 lat doba w dobę, czy jest możliwość, że moduł tylko od pasma 2,4GHz się przegrzał czy coś? Bo na infolinia mi powiedzieli, że jak po kablu jest ok i 5Ghz jest ok - to oni nie będą wymieniać routera
Jeśli już, to można podejrzewać jakąś pseudo-inteligentną funkcję sterującą mocą sygnału 2,4GHz. Można też testowo podłączyć skrętką inny router/ap z tymczasowym wifi i sprawdzić
-
Tu, na przykład, jest sporo modeli opisanych/zebranych:
List of WD CMR and SMR hard drives (HDD) – NAS Compares
ctrl+f i podajesz model dysku, którego szukasz.
-
7 godzin temu, cooger napisał:
Od tego trzeba zacząć a nie błądzić we mgle.
Zanik zasilania sieci energetycznej (PC wyłączony) zwykle nie wysypuje sterowników od sieciówki i to trochę zakłóciło tok troubleshootingu
.
Godzinę temu, Alundro napisał:Internet jest, więc nie wiem czy aktualizować do nowszych, czy już lepiej nic nie ruszać ?
W sumie jak uważasz bo aktualizacja nie powinna położyć znowu interfejsu sieciowego ale skoro działa to czasami nie ma co ruszać wiec Twój wybór - zawsze można ponownie wrócić do sterowników z 2015, bo wiadomo, że działają.
-
4 godziny temu, Alundro napisał:
Źle wychodzą screeny więc napiszę co wyszło z netsh int show int
Admin status - Enabel / State Connected / Type Dedicated
A Interface Name? Ethernet? Powinny być 4 kolumny. Chodzi o wynik polecenia bez podłączenia smartfona jak punktu dostępowego, tylko sam PC podłączony skrętką do routera. W Panelu sterowania -> Sieć i Internet -> Wyświetl stan sieci i zadania -> Zmień ustawienia karty sieciowej, masz kartę sieciową o nazwie zbliżonej do: Ethernet 1 | włączone | Realtek 1Gb Family Controller ? Czy nic tam nie ma? Ewentualnie jak wygląda w menedżerze urządzeń sekcja Karty sieciowe?
Z tego co pisałeś, mamy amber diodę po stronie PC, czyli jest 1Gb i nie wiem, czy nie lepiej by było po prostu przeinstalować sterowniki LAN do do tej płyty:
Realtek LAN Driver [7.088.0617.2014], odinstaluj kartę sieciową w menedżerze urządzeń i zainstaluj te uprzednio pobrane sterowniki.Jak wreszcie będzie poprawnie widoczna i aktywna karta sieciowa to będzie można kombinować dalej. Na czas testów/reinstalacji odłączaj ten kabel USB od smartfona (używaj tylko do pobrania sterów i ewentualnie do odpowiedzi na forum, jak nie wstanie sieciówka z PC). -
Dziwne, wynik ipconfig /all wskazuje jakby interfejs sieciowy nie był "podniesiony" - wrzuć jeszcze wynik z polecenia:
netsh int show int
Ewentualnie dołóż screena z:
1. Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Połączenia sieciowe
2. Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Centrum sieci i udostępniania
3. Menedżer urządzeń -> karty sieciowe
-
Dobrze by było zacząć od podstaw - jaki to router (marka/model) z którym łączysz swój PC (tu wiemy, że to GA-MA790X-UD3P). Jakiego Windows'a używasz? Czy ten PC pracował jak wystąpiło zwarcie czy był wyłączony?
Jak zmieniłeś kabel ethernetowy, jaka była reakcja na portach routera i płyty głównej - odpaliły się jakieś diody na routerze czy płycie? Sprawdzałeś inne dostępne porty LAN na routerze? Czasami styki są "przybrudzone" i kilka razy wciśnięcie wtyczki rj45 "naprawia" problem.
Dobrze by było wrzucić wynik polecenia (start -> uruchom -> cmd lub win+r -> cmd):
ipconfig /all
-
Najprawdopodobniej zaschnięty czarny tusz i raczej nic z niego już nie będzie - można się próbować ratować jakimś płynem do udrażniania głowic ale szanse są raczej nikłe. Zostaje zakup nowego tuszu albo drukarki (najlepiej z CISS)
.
-
Generalnie warto sklonować cały dysk zamiast wybranych partycji bo czasami te programy (np. po wybraniu samej partycji systemowej + ukryte) nie zawsze wykonują poprawnie klona i system czasami nie chce wstać. Po pełnym klonie dysku zawsze można odpalić PC z nowego SSD i ponownie poustawiać sobie wielkości wybranych partycji (w tym przypadku: C i D) - osobiście działam na Minitool Partition Wizard ale Reflect też powinien sobie z tym poradzić bez problemu.
-
Pendrive z FAT32 na który kopiujesz właściwy plik BIOS dla płyty i zmieniasz jego nazwę na MSI.ROM - jak np. na tym filmiku:
PS. U mnie o dziwo tylko ta metoda (BIOS na pendrive) działa bo instalacja/aktualizacja BIOSu w inny sposób prowadzi do czarnego ekranu po ponownym uruchomieniu blaszaka. Pewnie to jakaś wada mojego egzemplarza ale łudzę się, że może kolejna aktualizacja naprawi ten problem
.
-
Już dość dawno siedzę na światłowodzie ale swego czasu używałem Fritz!Box'a 7490, który całkiem dobrze sobie radził z VDSL 80/8, jak i potem z FTTH Orange, gdzie był podłączony bezpośrednio do ONT'eka Orange zamiast Funbox'a 2). Kilku znajomych do tej pory siedzi na ADSL od Orange i Netii, korzystając z Asusów DSL-AC52U, DSL-AC55U oraz DSL-AC68U od kilku lat i działa to bezawaryjnie nawet. Generalnie w założonym przedziale cenowym powinieneś spokojnie coś wybrać.
Co do tego TP-Link'a to nie mam z nim doświadczenia ale ostatnim czasem stosunkowo sporo routerów tej firmy wymieniałem na inne bo albo padły zupełnie albo były z nimi jakieś dziwne problemy ze stabilnością czy zasięgiem, także mam mieszane uczucia co ich sprzętu.
-
Godzinę temu, kola3492 napisał:
Router musiałby wysłać sygnał przez 3 ściany i piętno w dół
Godzinę temu, kola3492 napisał:Cena najlepiej jak najniższa, nie wyższa niż 200 zł
Przy takich założeniach marnie to widzę. Lepiej, choć pewnie bardziej pracochłonnie, będzie ponownie przeciągnąć skrętkę.
Drugi router w sieci.
w Routery, sprzęt sieciowy, monitoring i CCTV
Napisano
Jeśli masz "na stanie" B535 i możliwość spięcia ich ethernetem, to jak pisał 8gwiazdek, ustaw Huawei jako AP i powinno śmigać wystarczająco dobrze, bez robienia sobie dodatkowych kosztów. Nawet nie mając żadnego "APka", to nie wiem czy nie lepiej by było przetestować jakiegoś repeatera typu TPLink 850RE (1 pasmo) czy RE200 (2pasma) - jeśli słabo by sobie radził jako repeater to zawsze można skorzystać z portu LAN i ustawić go w AP (lub zwrócić w ciągu 14 dni) - nie trzeba od razu iść na "grubo" w np.: Ubiquiti skoro finalnie podobny/nieco słabszy rezultat można osiągnąć znacznie niższym kosztem - wszystko oczywiście zależy od lokalizacji/miejsca, które chcemy doświetlić ale warto, w tym przypadku, najpierw przetestować tego B535.