Aksum
-
Liczba zawartości
224 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Profile
Blogi
Forum
Kalendarz
Posty dodane przez Aksum
-
-
Stary zasilacz jest słabszy jeszcze. I nie, nie działa z nim też . A zwrócić też jej nie mogę bo to używana była po pieniądzach dobrych.
-
Więc sprawa wygląda tak że posiadam dwa dyski twarde HDD jako magazyny danych i są to WD Blue WD20EZRZ 2TB oraz WD Red Plus WD40EFZX 4TB oraz miałem obudowę zewnętrzną do dysków Icy Box IB-351StU3-B. I w tej obudowie oba te dyski normalnie działają. Ostatnio kupiłem sobie drugą obudowę zewnętrzną do dysków Icy Box IB-3801-C31. I w tej obudowie dysk WD Red Plus WD40EFZX normalnie działa, uruchamia się i działa. Natomiast ten WD Blue WD20EZRZ w ogóle nie startuje nawet w tej obudowie. Wrzuciłem do tej obudowy jeszcze raz WD Red Plus i znów normalnie uruchomił się i działał. Przełożyłem więc tego WD Blue spowrotem do obudowy Icy Box IB-351StU3-B i tam normalnie wystartował i działał. Co jest przyczyną że nie chce w ogóle działać w tej obudowie Icy Box IB-3801-C31? Da radę to jakoś naprawić żeby działał?
I takie jeszcze pytanie przy okazji. Dzieje się to z dyskiem WD Red Plus WD40EFZX i dzieje się to jak jest zamontowany w obu obudowach tych co mam a nie że tylko w jednej. Jak kończę kopiowanie danych i chce wyłączyć dysk to klikam tam na pasku zadań "Bezpieczne usuwanie sprzętu" i kiedy pojawi się komunikat że "Sprzęt można bezpiecznie usunąć" to po prostu wyłączam obudowę i słychać wtedy taki pisk pochodzący z dysku, jakby hamowanie czy coś. Przy drugim moim dysku WD Blue WD20EZRZ takie coś nie ma miejsca tylko dysk po prostu cicho się wyłącza. Czy to jest normalne przy tym WD Red Plus czy to jakaś wada dysku?
-
Wezmę raczej WD Red Plus ale o pojemności 4TB. Dostępne są dwie praktycznie w tej samej cenie 460 zł dwa modele WD40EFPX oraz WD40EFZX. Który z nich wziąć?
Ewentualnie jeszcze znalazłem dysk WD Purple WD42PURZ 4TB za 380 zł. Ten WD Purple jest z CMR i niby jest przeznaczony współpracy z monitoringiem, ale czy nadałby się na magazyn danych? Czy lepiej dopłacić do tego WD Red? Nie ukrywam że cenowo ten WD42PURZ na prawdę bardzo fajnie wychodzi.
-
A co sądzisz o dyskach Toshiba P300. One są z CMR i podobno to przyzwoite dyski.
-
Czytałem też w internecie że to SMR to jest tylko problemem przy zapisie, że jest po prostu wolniej niż przy CMR. SMR jest też problemem przy dysku jako magazynie danych, na który raz wrzucę dane i one tam już sobie będą siedzieć? Dyski SMR są bardziej awaryjne niż CMR przy takim wykorzystaniu dysku jak pisałem?
-
To co byś polecał w takim razie? Bo po małym rozeznaniu stwierdziłem że w ofercie nie ma dysków WD Blue o pojemności 2TB z CMR, tylko same SMR. Jedyne jakie są w sprzedaży CMR to WD Blue ale 1TB a mi bardziej przydałoby się 2TB ale w jednym dysku bo żonglowanie dwoma dyskami w jednej obudowie to tak średnio mi się widzi. WD Red 2TB które kosztują około 400 zł to też SMR. Także nie bardzo sam wiem co wziąć.
-
Witam. Już sporo ponad rok temu kupiłem sobie na zewnętrzny magazyn danych dysk HDD WD Blue WD20EZRZ 2TB, dysk ten chyba miał chyba RPM 5400 obr/min. Dysk ten jest zamontowany w zewnętrznej obudowie na dysk. Brakło mi jednak na nim miejsca i chciałem sobie dokupić drugi taki dysk. Jednak okazało się że ten konkretny model tego dysku WD Blue jest już nie do kupienia. Jaki dysk HDD podobny do podobny do WD Blue WD20EZRZ 2TB polecacie na zewnętrzny magazyn danych? Zależy mi na tym żeby ten dysk przede wszystkim długo wytrzymał bez awarii i straty danych co jest zrozumiałe bo to będzie zewnętrzny magazyn danych. Prędkość zapisu i odczytu nie gra dla mnie tak dużej roli jak jego niezawodność. Ten nowy dysk tak samo jak tamten będzie zamontowany w zewnętrznej obudowie na dysk i po prostu co jakiś czas będę zgrywał na niego dane, ale tak to będzie po prostu sobie leżał niewłączany i będzie pełnił rolę magazynu danych. Tamten dysk WD Blue kupiłem w cenie 270 zł i fajnie by było jakby ten nowy dysk też był w takiej cenie.
-
Ten główny router to Huawei EG8141A5
No więc na końcu kabla tam jest już tylko 100Mb/s mimo że na tym wyjściu na routerze głównym jest 1Gb/s, czyli pewnie kabel nie puści więcej jak te 100Mb/s. Zrobiłem jeszcze coś takiego, że kabel ethernet od głównego routera w tym TP-LINKu wpiąłem w wejście LAN (żółte), a nie w wejście WAN (niebieskie) i wyłączyłem DHCP. Niestety dalej nic to nie pomogło bo internet strasznie zamula i nawet to że tam na kablu jest 100Mb/s nie tłumaczy tego że tam jest taki słaby internet.
Dodatkowo sprawdziłem ten internet z TP-LINKa po WI-FI na speedtest.pl i wyszło że jest 16 pingu i prawie 90Mb/s downloadu, ale w ogóle nie sprawdziło mi uploadu nie wiem dlaczego. Ale z takim downloadem ten internet powinien bez problemu w miarę szybko działać.
-
Witam mój problem jest następujący. Dawniej miałem internet radiowy i routerem głównym był TP-LINK TL-WR740N. Teraz mam internet światłowodowy 120 mb/s i przy montażu tego internetu firma dała swój router. Został mi więc zbędny ten TP-LINK. Zrobiłem więc tak: podpiąłem kabel Ethernet do wyjścia internetowego w routerze i przeciągnęłem z pokoju z routerem na strych i potem na to samo piętro do salonu i podpiąłem tam ten router TP-LINK bez zmiany ustawień sieci (tzn. zostały wszystkie takie same ustawienia jakie były przy internecie radiowym). Internet rozsyłany z tego TP-LINKa był nawet znośnej prędkości. Potem zrobiłem tak że ten sam kabel przeciągnąłem do pokoju piętro niżej (pod salonem). Nie zmieniałem kabla czy jego długości - po prostu było go na tyle wcześniej że wystarczył aby dostać na niższe piętro. I tam podpiąłem ten router. Tym razem internet z tego TP-LINKa jest żałosny. Nie dosyć że bardzo wolny to do tego ciągle są jakieś przerwy i nie ma wtedy w ogóle internetu. Mam w tym pokoju telewizor Samsung QLED 2021 QE55Q77A, konsole XBOX ONE i komputer. Na żadnym z tych urządzeń internet nie działa poprawnie. Przez niego włączyć coś na telewizorze SmartTV na YouTube to męka bo nie dosyć że czeka się długo to potem i tak wyskakuje komunikat że utracono połączenie. Tak samo jest z każdym innym urządzeniem w tym pokoju. Nawet na smartfonie nic nie da się zrobić przy tym internecie. I nie rozumiem co tu zaszło, bo długość kabla się nie zmieniła tylko został przeciągnięty na inne piętro, a jakość intenetu znacznie się pogorszyła. Na tym piętrze nie ma też urządzeń które zakłócałyby internet bo wystarczy że wyjdę z pokoju do kuchni (dosłownie 5 m) i łapie mi na telefon zasięg głównego routera z góry i internet jest wyśmienity. Ogólnie ten internet światłowodowy z głównego routera działa bardzo dobrze i nie narzekam na niego i gdy ten TP-LINK był piętro wyżej to z niego internet też dobrze działał tylko wszystko zepsuło się gdy go przeniosłem piętro niżej. Co może być tego przyczyną? Może trzeba od nowa skonfigurować ten router TP-LINK?
-
Takie pytanko: Czym różnią się od siebie te modele:
Samsung QE55Q77A
Samsung QE55Q75A
Samsung QE55Q75AAT
-
Witam. Szukam telewizora o przekątnej 55'' o rozdzielczości ekranu 4k. Telewizor będzie typowo pod konsole PS5 albo XBOX Series X i będzie używany głównie do grania. Oczywiście czasem też będę oglądał jakieś filmy ale granie na konsoli to główne przeznaczenie. Zależy mi przede wszystkim na jakości obrazu a więc na jak najlepszych kolorach, czyli telewizor musi mieć HDR oraz na ostrości obrazu i w miarę małym opóźnieniu. Jeśli chodzi o przekątną to nie chcę nic mniejszego niż 55'' a jakby trafiło się coś w tych pieniądzach o większej przekątnej to nawet lepiej. Chcę na niego wydać około 3000 zł, 3500 zł to jest już absolutne maksimum.
-
Obecnie posiadam w moim Audi A4B6 sedanie radio Concert CD ale chciałbym jakieś radio które da lepszą jakość dźwięku od tego Concerta CD ale przede wszystkim takie które będzie miało możliwość odtwarzania muzyki z telefonu przez Bluetooth oraz przez kabel AUX. Wejście USB na pendrive nie jest konieczne, w zasadzie jest mi obojętne czy będzie czy nie, bo z tego wejścia korzystał nie będę. Ważne oczywiście jest żeby radio dało się bez problemu podpiąć do mojego auta i żeby było kompatybilne z moim autem. Żeby nie było problemów typu że któryś głośnik nie gra albo że subwoofer nie gra i tym podobne. Nie chciałbym dawać za nie więcej niż 350 zł i mniej więcej za tyle bym chciał je kupić.
-
9 minut temu, lucas-7 napisał:
Za te pieniądze nie ma szans. Nie ma sprzętu wyposażonego w ldac a tylko na nim możesz osiągnąć transfer na poziomie płyty CD.
Znaczy ja wiem że płyta CD jest najlepsza tylko szukam transmitera co nie trzeszczy i nie huczy cały czas a jakość dźwięku jest porównywalna, no ale jednak gorsza od płyty CD.
-
Szukam transmitera bluetooth, zasilanego przez gniazdo zapalniczki, łączącego się z telefonem przez bluetooth lub kabel AUX i dysponującego możliwie najlepszą jakością dźwięku. Przez transmiter będzie odtwarzana muzyka w aucie i zależy mi na możliwie jak najlepszej jakości dźwięku porównywalnej z CD. Auto to Audi A4B6 a radio w aucie jest fabryczne. Cena transmitera do 100 zł. W takich pieniądzach znajdę coś sensownego z jakością dźwięku porównywalną do płyt CD, czy nie opłaca się i lepiej z płyt odtwarzać? Przyznam że z płyt jakość dźwięku jest super ale wygoda jest żadna stąd zastanawiam się na jakimś sensownym transmiterem żeby sobie ze smartfona odtwarzać muzykę.
-
No głośniej działa to fakt ale w momencie jak te dwie partycje naraz formatowałem to to trzeszczenie nie było normalne bo teraz to nie występuje. No nic zrobie jeszcze benchamark i test na bad sectory. Dysk i tak jest tylko na kopie zapasową więc po skopiowaniu danych będzie leżał na półce więc może nic się mu nie stanie.
-
-
Kupiłem sobie nowy dysk HDD WD Blue WD20EZRZ 2TB i wsadziłem go do zewnętrznej kieszeni. Przy pierwszym uruchomieniu podłączyłem go do komputera i zacząłem tworzyć trzy partycje w Zarządzaniu dyskami w Windows 10. Zrobiłem jedną i zacząłem ją formatować (wybrałem zwykłe, a nie szybkie formatowanie) i tu wszystko było OK. Następnie zrobiłem drugą i tez zaznaczyłem zwykłe formatowanie. No i jak obie partycje zaczęły się formatować jednocześnie to najpierw okno zarządzania dyskami sie zacięło (musiałem je ponownie uruchomić) oraz z dysku zaczęły dobiegać jakieś dziwne dźwięki, jakby trzeszczenie, chrobotanie. Dysk tak dział z minutę, a potem odłączyłem go od USB, ale nie odłączałem go od zasilania. Następnie podłączyłem go spowrotem pod USB, formatowanie przerwało się i zrobiłem trzy partycje tym razem z szybkim formatowaniem. Teraz kopiuję na ten dysk dane i działa już raczej normalnie, czasem słychać tylko takie jakby pojedyncze stukanie, klikanie. Czy to że stworzyłem dwie partycje naraz i naraz je formatowałem mogło spowodować uszkodzenie tego dysku? Bo na pewno spowodowało to trzeszczenie i chrobotanie.
-
Tak ja w temacie. Próbowałem undervoltować GTX 960M w MSI Afterburner ale nie jest to możliwe bo tym programem da się undervoltować dopiero karty z serii Palscal. I tu moje pytanie czy da sie tą karte undervoltować w jakiś inny sposób?
-
Smartfon fajny tylko że dla mnie za duży, coś do 5,5 cala byłoby ok. Oraz jest troszkę za drogi. Nie znajdzie się nic taniej?Córce kupiłem xiaomi note8t 4gb 64ram. Spełnia wszystkie twoje kryteria z tym że jest spory. Można brać wersję bez T jeśli nfc jest zbędne.
-
Dotychczas od 4 lat byłem posiadaczem Huawei P8 Lite i telefon ten mi w zupełności wystarczał do moich zastosowań. Niestety ostatnio zaczął masakrycznie wolno działać, przycinać się ciągle, bateria rozładowuje się bardzo szybko i sam telefon ładuje się też bardzo długo. Ostatnio nawet zauważyłem że gdy telefon jest podpięty do ładowarki i oglądam filmy na YouTube to poziom baterii zamiast chociaż utrzymać się na tym samym poziomie spada o 20% co najmniej. Reset telefonu pomógł tylko na kilka dni a potem dalej to samo.
Nie mam dużych wymagań co do mojego nowego telefonu. Nie będą na nim uruchamiane żadne, ale to zupełnie żadne gry (od tego mam XBOXa
) ani inne wymagające aplikacje. Telefon będzie używany jedynie do dzwonienia, pisania SMSów, przeglądania internetu, przeglądania Facebooka, pisania na Messanger, oglądania filmów na YouTube, słuchania muzyki przez słuchawki, używania Snapchata, przeglądania plików pdf od czasu do czasu. Do niczego więcej ten telefon mi nie będzie służył. Aparat taki jak był w P8 Lite w zupełności mi wystarczał. Co do wymagań to MUSI mieć mocną baterie oraz fajnie jakby rozdzielczość ekranu była chociaż te 1080p. Matryca IPS tez byłaby miłą rzeczą. Co do systemu to raczej interesuje mnie Android. Telefon musi przede wszystkim szybko działać, nie interesuje mnie żadna konkretna nakładka na androida, może być goły system jeśli będzie szybciej działał, wygląd systemu nie ma dla mnie znaczenia, a jedynie szybkość działania. No najważniejsze dla mnie aby cena była jak najniższa bo telefon nie będzie służył do nie wiadomo czego, tylko podstawowe zastosowania które wymieniłem u góry i nie chce na niego wydawać dużo pieniędzy. Mogą być tez używane smartfony, rozważę każdą propozycję. Nie chcę raczej następnego telefonu od Huawei. -
Mam w laptopie taki tryb wyświetlania nocnego przy którym obraz staje się żółtawy. Czy jesli miałbym to włączone cały czas (także w dzień) i niską jasność około 70% to pomagałoby to chronić oczy? Czy im ustawię obraz bardziej żółtawy tym lepiej chronię oczy?
-
Już rozwiązałem problem, ale dzięki za odpowiedź
-
Witam. Rodzice mają taki komputer:
MOBO: ASUS M5A78L
CPU: AMD Athlon II X2 250
GPU: GT 440
8GB RAM DDR3
Ostatnio padł w nim dysk HDD i kupiłem do niego SSD. Teraz jest sam czysty dysk SSD i próbuję zainstalować tam system operacyjny, ale jak bym nie zbootował pendriva to nie chce z niego bootować systemu. Ciągle tylko wyskakuje komunikat: "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot Device". W BIOS kolejność bootowania jest ustawiona tak że USB ma być pierwsze. Potem nawet gdy po starcie komputera klikam F8 żeby manualnie wybrać urządzenie do bootowania i wybieram pendriva to i tak wyskakuje ten komunikat. Jak zbotoować pendriva żeby w końcu zbootowało z niego system?
-
Na karcie szybkiego wybierania która mi się uruchamia przy starcie przeglądarki Opera od pewnego czasu co jakiś czas pojawiają się witryny których ja tam nie dodałem, ani nawet nigdy na ta stronę nie wszedłem jak np. aliexpress czy forge of emipres. Czy to jest jakiś wirus?
Oglądanie filmów 4k w 24fps czy ze zwiększoną płynnością?
w Kino domowe, HDTV
Napisano
Posiadam telewizor Samsung Q77A 4k 120Hz. Gdy oglądam sobie filmy i seriale w 4k z HDR, ale też te 1080p i 720p to ustawiam sobie "Ustawienia wyrazistości obrazu" na Auto, ostrość na połowę wartości zakresu i film moim zdaniem jest bardzo ostry i płynność obrazu jest super bo wygląda jakby był odtwarzany w 60 klatkach albo w 120 klatkach (bo TV jest 120Hz). Natomiast moja dziewczyna nie może tak oglądać żadnych filmów. Ona wyłącza całkowicie opcję "Ustawienia wyrazistości obrazu" a ostrość obrazu ustawia na 0. Uważa że tylko tak powinno się oglądać filmy, bo one są nagrywane w 24 klatkach i po prostu tak woli je oglądać. Według mnie, jak ustawię te "Ustawienia wyrazistości obrazu" na Auto to film bardzo dużo zyskuje na płynności, bo jest w 60fps, (albo w 120fps) ale też na jakości bo obraz jest po prostu sporo ostrzejszy (i to nawet jak ustawienie "Ostrość" jest na 0). Ona uważa że taki film jest jak to określiła "za bardzo płynny" i mówi że strasznie jej się to dziwnie ogląda. Ja myślę, że na zwiększonej płynności zyskują nie tylko najnowsze filmy i seriale w 4k z HDR, ale też te starsze. Ostatnio oglądałem sobie serial z 2004 roku w 720p i też oglądałem go ze zwiększoną płynnością i na prawdę moim zdaniem dużo zyskał na jakości obrazu, ale ona na takie coś jak film z 2004 roku ze zwiększoną płynnością to już w ogóle nie może patrzeć
bo mówi że to mega dziwnie wygląda. A jak jest u was, jak wy oglądacie filmy i seriale na TV, w 24 klatkach czy ze zwiększoną płynnością? No i jeszcze pytanko, jak ustawiacie sobie to ustawienie "Ostrość"?