mr-auto

Powiedzieć mogę tyle że mój nie padł ogólnie P300 to coś ala rebrand starszej serii która uchodziła za dość solidną Ciężko stwierdzić, w gronie moich znajomych za najbardziej awaryjne uznaje się wd blue, przeglądając internet itp. zazwyczaj znajdowałem narzekania na Seagate, są też takie niby tabelki: http://www.pcgamer.com/cloud-storage-outfit-ranks-hard-drives-on-reliability-seagate-is-worst/ jednak serwery chmury mogą się mieć ni jak do desktopów Jako że o Toshibie nie słyszałem za wiele to postanowiłem spróbować i tak jak pisałem, na razie działa

https://www.morele.net/dysk-toshiba-p300-performance-3-5-500gb-707445/ Choć bardziej opłaca się 1TB https://www.morele.net/dysk-toshiba-p300-performance-3-5-1tb-707444/ ogólnie nie jest to jakiś ekstremalnie szybki dysk, ale radzi sobie jak na HDD, mam wersje 3TB i jestem bardzo zadowolony większość nowych dysków hdd zaczyna się od 500GB-1TB, więc ciężko by znaleźć mniejszą pojemność a np. bardziej wydajną Od WD nic nie widziałem w tym przedziale cenowym, Do super wydajnych należą serie Toshiba x300, WD Black (choć jak patrze to trzeba patrzeć na jakieś konkretne modele), a wyżej t

Możesz połączyć wszystko razem do jednej, wentylatory nie potrzebują aż tak dużej mocy by trzeba je osobno podłączać, do tego często wszystkie kable molex są łączone po prostu w jedno w zasilaczu

Dysk SSD to kostki pamięci + kontroler w temacie o poleconych ssd masz po krótce wymienione na co zwracać uwagę itp. do tego proste zależności który szybszy a który wytrzymalszy w danym przedziale cenowym Nie wiem jakiej argumentacji oczekujesz, w stylu mam 2 lata i działa?, przy HDD można jeszcze gadać o ilości talerzy itp. ale ssd to teoretycznie prosta konstrukcja Do tego nie podałeś do czego potrzebujesz ten dysk, bo jak rozumiem pojemność 250GB ?

Odpal jakiś stress test i zobacz jak tam temperatury się zachowują

A próbowałeś timingi o jeden/dwa podbić ? możesz nawet odpalić XMP i potem zmodyfikować dodając jeden spróbował bym też ustawić tylko timingi i podnosić taktowanie i zobaczyć co z tego wyniknie

Jak na siłę będzie szukać gufna opakowanego kokardką to je znajdziesz... Ale być może źle się wyraziłem, chodziło mi o kartę która była produkowana pod dx 12, nie taka którą przystosowano przez sterownik itp. do dx 12, do tego nic nie wspomniałem o fullhd

No jak musi mieć wszystkie ustawienia graficzne na maksa to fakt, nie pogra sobie Nie chcę nic mówić, ale kiedyś to graczy ograniczało np. wsparcie directx, mała ilość vram czy ogólny brak kompatybilności a teraz 3 lata i już sobie nie pogra? no już bez przesady ... Jeśli kupisz kartę z wsparciem dx12, 4gb lub więcej vram to nie wiem co by nagle musiało się stać na rynku gier by taką kartę trzeba zmieniać w ciągu 3 lat bo nic na niej nie ruszy

Ta wtyczka jest tak zaprojektowana że musiał byś się postarać by ją źle zamontować Normalne kable się wpinają dobrze, problem jest właśnie z takimi kontrolerami obrotów itp. (podejrzewam ze wbudowany w obudowę tak?) zazwyczaj słaba jakość i te piny (czy jak to nazwać) wewnątrz latają niemalże luzem, na spokojnie, spróbuj je ustawić pod takim kątem by były w jednej linii i wtedy złącz z złączem zasilacza

Nie wiem dlaczego apel do posiadaczy danego procesora jak ten pomiar zależy od płyty głównej i podejrzewam że jak wstawisz tam i5 to uzyskasz ten sam lub podobny efekt Przyczyną może być problem z zasilaczem, słaba sekcja zasilania płyty lub słaby 'miernik' wbudowany w płytę (to ostatnie to praktycznie pewnik, tylko raczej nie dowiesz się z żadnej specyfikacji o ile może się mylić ten 'miernik') Do tego, polecam odpalić też HWmonitor i sprawdzić co tam podaje bo OCCT nieraz ma jakieś głupie wartości jeśli chodzi o napięcia

Jak znasz ang. to może coś takiego http://www.tweaktown.com/guides/7481/tweaktowns-ultimate-intel-skylake-overclocking-guide/index.html ogólnie wystarczy poszukać w google, nie musi być konkretnie pod twoją płytę pisany ponieważ biosy wyglądają mniej więcej tak samo jeśli chodzi o jednego producenta p.s M5 niestety nie ma LLC

Polecicie jakieś w miarę tanie 'kieszenie' ? czy brać co tańsze np. https://www.morele.net/kieszen-gembird-usb-3-0-na-dysk-hdd-2-5-sata-aluminiowa-srebrna-ee2-u3s-2-s-721094/

Powinno działać, po prostu Vengeance będą nieco przevoltowane, nie powinno mieć to znaczenia choć lepiej jakby miały te same, jednak wtedy musiałby wymienić obecne bo większość 1600 cl9 działa właśnie na 1.5V p.s skad wiesz że te a-data potrzebują 1,65V ?

Oj to kiepsko szukacie Z oczywistego źródła: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan_control

Tak jak w tytule, teoretyczna mniejsza awaryjność i pełne wykorzystanie USB 3.0 brzmi ciekawie, tylko czy to na pewno ma sens? I jak z ceną, z tego co widzę dyski zewnętrzne ssd potrafią poszaleć w tej kwestii, a może wystarczy kupić jakiś zwykły GoodRam Iridium Pro czy nawet coś tańszego + kieszeń na dysk z usb 3.0 ? Myślę o typowym dysku przenośnym, taki większy pendrive

Oficjalnie z tego co pamiętam zniszczenie procesora przez jakiekolwiek OC nie podlega gwarancji, praktycznie to oni nie są w stanie stwierdzić czy podkręcałeś czy nie Co do vdrop bo jak rozumiem o to pytasz? zjawisko występujące w każdej elektronice, gdy nagle zwiększa się pobór prądu jednostka zasilająca (może to być zasilacz lub sekcja zasilania CPU) nie jest wstanie utrzymać cały czas tego samego napięcia, występuje wtedy vdrop czyli nagły krótki spadek napięcia (czasami można zaobserwować coś podobnego w domu, włączając czajnik/odkurzacz czy cokolwiek co bierze dużo prądu i nagle na ch

Po pierwsze: niemożliwe jest by ten procek pracował przy 0.8mhz, nie miałeś czasem na myśli 0.8GHz ? bo jeśli tak to normalna praca procesora który nie jest niczym obciążony, no chyba że pod obciążeniem też jedzie na 0.8 ?

Jeśli to laptop to wybór "Wysoka wydajność" mija się nieco z celem, zwłaszcza że tryb turbo załącza się niezależnie od niego W laptopach problemem z załączeniem się trybu turbo zazwyczaj jest temperatura, jeśli jest ona za wysoko procesor nie przejdzie do trybu turbo który by jeszcze bardziej zwiększył ta temperaturę

Patrz głownie na temperaturę, napięcie 1.4 V to intel sugeruje jako maks, ogólnie wiadomo wysokie napięcie prędzej czy później wykończy jednostkę, ale przy chłodzeniu wodnym obawiałbym się raczej granicy 1.6V czy coś takiego (tak naprawdę strzelam bo brak jakiś konkretnych danych po których można by stwierdzić jednogłośnie że napięcie takie i takie uszkodzi procek). Słyszałem o przypadku gdzie ktoś usmażył procek napięciem 2V p.s pamiętaj że przy tak wysokim napięciu jak 1.4, 1.5V efekty typu vdrop itp. mogą mocno dawać się we znaki, także napięcie wejściowe, LLC i te sprawy

Gdybyś zajrzał na pierwszą stronę, jest tam napisane że wszystko odbywa się na Win 7, z tego co pamiętam już Win 8.1 wprowadzał usprawnienia jeśli był instalowany na ssd Możesz zainstalować, kilka KB raczej nie zaszkodzi. Ogólnie nie potrzeba do ssd żadnych sterowników itp. niektóre stare systemy wymagały sterowników do AHCI Czasami takie programy umożliwiają wywołanie funkcji TRIM gdyby system takiej nie obsługiwał lub np. u samsunga można zastosować te ustawienia wspominane w poradniku z ich programu i wtedy można to jako nazwać że program polepsza pracę dysku AHCI, nowe p

Chyba bardziej oczywistych porad się nie dało opisać, a brak informacji o MLC vs TLC, wytrzymałości, rozgrzewaniu się dysków, brak wymienionych interfejsów jak mSata, PCI-E czy M.2 p.s ładny odkop

Jeśli podepniesz w piny 3,4,7,8 (według powyższego obrazka) to powinno działać, ogólnie jeśli wtyczka 2x4 byłaby wymagana komputer powinien po prostu się nie odpalić

Zobacz manual na stronie producenta, w większości przypadków da się p.s rev. 1.0 tej płyty miała zasilanie 4-pin więc jak rozumiem masz 1.1 lub 1.2 tak?

Powinny działać, nikt ci jednak nie zagwarantuje że nie będzie trzeba podnieść timingów/obniżyć taktowania, mogą też po prostu w ogóle nie działać w dual channel

Samsung ma przecież bardzo fajne czytelne narzędzie do swoich SSD'ków nazywa się bodajże Samsung Magician