Skocz do zawartości

Project Lightning Red


Recommended Posts

 

 

całkiem porządnie
Młody, to jest przykład, jaki opisywałem Tobie na PW.  Jeden gruby kawał pleksi, ze środka wybrany materiał i całość przykryta cieńszą pleksi i skręcona.

Takie coś w niewielkich rozmiarach jestem w stanie wykonać. 

Ten typ rezerwuarów ładniej prezentuje się, jak jest mocowany w pionie. W poziomie pęcherzyki powietrza zakłócą transparentność - chyba że ktoś taki efekt będzie chciał uzyskać. W pionie przy tak dużej powierzchni, to aurora ładnie by się prezentowała.

Mocowanie w topie nie jest zbyt dobrym pomysłem.

 

 

 

Powie mi ktoś czy jak nagwintuję plexi 5mm na G1/4" to będzie się dało zachować szczelność przy złączce?
W przypadku otworu przelotowego nie ma przeciwwskazań. 
Link to post
Share on other sites

Dobra, ale teraz jeszcze jedno. Czy jeśli całość skleję jakimś porządnym klejem dwuskładnikowym (tu jeszcze sprawa otwarta) to wystarczy mi plexi 5mm? Postaram się żeby nie bazować tylko na kleju, nagwintować całość, żeby była skręcana, bo nie chciałbym żeby pewnego dnia cała dolna część najprościej odleciała. Jest też opcja zdecydowanie trudniejsza i droższa. Mianowicie wyfrezować w aluminium 10mm może trochę grubszym jakby "wanienkę" i szczelinę na uszczelkę. Tzn. Całość byłaby wykonana z aluminium, a tylko top byłby z plexi. 


EDIT: Silence, przy pierwszej opcji (całość z plexi) to będę zainteresowany. Ale teraz patrząc na ilość plusów tej wersji z alu, to chyba jednak będzie właśnie ona. 

Link to post
Share on other sites

Przy pleksi 5mm, nie ryzykowałbym samego kleju. Jeżeli miałby to być stojaczek na wizytówki lub pojemnik na ryż/kaszę itp. to klej wystarczyłby.

Przy rezie dochodzą jeszcze naprężenia podczas montażu i podczas użytkowania (nagrzewanie się, skórczanie i rozkurczanie przy zmianach temperatur) - w pewnym momencie granice elastyczności i przyczepności kleju mogą zostać przekroczone.

Podkreślę również, że kleilibyśmy bardzo małą powierzchnię, bo tylko pasek o szerokości 5mm.

Moim zdaniem, samo chemiczne połączenie jest zbyt ryzykowne.

Jeżeli chciałbyś jeszcze użyć śrub, to mając pleksi o grubości 5mm należałoby zastosować śruby M2, nie grubsze. Przy M2 miejscami zostałoby 1,5mm materiału, więc niewiele i tutaj pojawia się kolejne ryzyko pęknięcia. 

Załóżmy, że udało się nam skleić i skręcić i nic jeszcze nie pękło - to teraz pozostaje kwestia estetyki  :]. Kleju nie położysz tak, żeby nie wyciekł lub nie było "glutów". 

Rezerwuar klejony i skręcany:

 

http://i.imgur.com/YKQB8gY.jpg

Środek rezerwuaru jest wykonany z pierścieni sklejonych ze sobą, a całość jest skręcona 5 aluminiowymi prętami. Takie połączenie jest bardzo mocne, ale pręty nie ujmują powierzchni klejonej, szerokiej aż na 10mm, bo są po zewnętrznej stronie i nigdzie klej nie wycieka ani nie ma glutów, ponieważ po sklejeniu pierścienie zostały poddane dalszej obróbce skrawaniem oraz polerowaniem. Dochodzi jeszcze niewielki gabaryt i zwarta konstrukcja - oczywiście na plus pod względem wytrzymałości. Wszystko wyszło bardzo ładnie, ale należy wziąć pod uwagę jeszcze to, że ten rezerwuar nie ma rogów/kantów - tylko łuki i zaokrąglenia. Piszę o tym ponieważ wiadomo, że punktowe siły działające na powierzchnie zaokrąglone inaczej się rozchodzą. Taka konstrukcja zapewnia też to, że punktowy nacisk w dowolnym miejscu napotka kontrę w wielu punktach (prosto rzecz ujmując).

Koniec końców - jak skleisz, to nie rozbierzesz.

 

 

 

wyfrezować w aluminium 10mm może trochę grubszym jakby "wanienkę" i szczelinę na uszczelkę. Tzn. Całość byłaby wykonana z aluminium, a tylko top byłby z plexi. 
Dwa posty wcześniej napisałem o tym, tylko zamiast aluminium, użyć pleksi.

 

 

 

 Jeden gruby kawał pleksi, ze środka wybrany materiał i całość przykryta cieńszą pleksi i skręcona.

Generalnie mówimy o jednym kawałku materiału, więc o pęknięciu i przeciekach nie ma mowy. Górę zrobiłbym na uszczelkę i śruby - nie sklejałbym.

Aluminium ma znacznie większą sztywność niż pleksi, więc nawet mając płytę o grubości 15mm, to można byłoby wybrać 11mm materiału. W przypadku pleksi, nie wybierałbym więcej, niż 8mm. Oczywiście dane będą zmienne w zależności od całkowitej powierzchni oraz grubość boków, które będą głównym elementem usztywniającym całą konstrukcję.

  • Popieram 2
Link to post
Share on other sites

To cena wzięta z jakiegoś katalogu/cennika czy na zasadzie "wydaje mi się"?

 

kiedyś widziałem front-rez do parvuma zrobiony przez kogoś na zasadzie tych "ścieżek" tylko o większej pojemności cieczy w środku, koszt takiego CNC i warstw (do skręcenia) autor opisał na poziomie ~500 funtów więc napisałem na zasadzie "wydaje mi się na podstawie kogoś realizacji w przeszłości".

 

Edit: to nie jest konkretnie ten rezerwuar o którym powyżej napisałem, ale na tej zasadzie (ten ma 10mm grubości):

 

http://cdn.overclock.net/9/93/900x900px-LL-93d5921f_DSCN0636.jpeghttp://cdn.overclock.net/7/7c/900x900px-LL-7cf39a82_DSCN0631.jpeghttp://cdn.overclock.net/9/96/900x900px-LL-96701ee8_DSCN0690.jpeg

 

Edytowane przez Vieworld
Link to post
Share on other sites

Kilka osób startowało do takiego reza montowanego na top budy,wszyscy odpadli jak zbadali temat.

 

Porządnie wykonany na CNC z monobloku akrylu wylewanego rez jest bardzo drogi,tanio wykonany/sklejany jest jak tykająca bomba...zabije kompa wcześniej czy później przy wycieku.

Skeeper objaśnił temat.

 

Aquaduct w midplate czy custom bloki mobo tak samo,miałem masę zapytań i po podaniu kosztów w tył zwrot i nie ma delikwenta.

 

Zrób projekt w CAD,wykonaj i ponoś odpowiedzialność za szczelność i trwałość konstrukcji

ale najlepiej w 200zł żeby to wyszło...majaczenie i kompletna nieznajomość tematu.

Dodaj jeszcze jedna dwójkę przed te 200 zł w cenie i rozmawiamy.

 

No i nie mamy w PL ani jednego projektu klasy N.V. i nie będziemy mieli.

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Użyj grubszego materiału i koniecznie wylewanego akrylu Perspex albo Altuglas GS.

Minimalizujesz ryzyko pęknięcia akrylu.

Co do klejenia mam złe doświadczenia z testów szczelności tak wykonanych elementów,

drobna pomyłka przy nakładaniu kleju zemści się od razu więc pozostaje uszczelka i skręcanie na śruby

pokryw dokładanych do ramki rezerwuaru lub monoblok z topem i też z uszczelką

(najbezpieczniejsza wersja dla reza na top budy).

 

Pope nie ryzykował i dał rez skręcany z uszczelkami,działa to i działa bdb.

Przestudiuj jego projekt,to spec od takich tematów.

http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=255350&viewmode=author

 

 

 

 

http://tosed.dk/billeder/NV/2/NV101.JPG

 

 

 

http://tosed.dk/billeder/NV/2/24.JPG

 

 

 

Rozmawiałem na temat kosztów jego projektu i mój Black Ice przy N.V. to tani jak barszcz komputerek :)

Edytowane przez elder
Link to post
Share on other sites

Z drugiej strony to ja się zastanawiam jak to jest z tymi nieszczelnościami i wyciekami przy ciśnieniach jakie panują w komputerowym LC. Może podam przykład kompletnie z czapy, ale na przykład w takich układach hamulcowych czy to w samochodach, motocyklach czy nawet rowerach, występują dużo większe ciśnienia. No i jakoś wszystko się trzyma kupy, nic nie cieknie, a są tam przecież elementy ruchome uszczelniane zwykłymi o-ringami czy innymi uszczelkami i w dodatku warunki pracy też nie najlepsze, bo nie dość że naprawdę wysokie temperatury (czasem płyny się przecież gotują) które ciężko przyrównać do tych znanych z LC, to jeszcze piach, sól itp.

 

To jak to jest że LC w ogóle może cieknąć? Bo nie wydaje mi się żeby panowało tam jakieś poważne ciśnienie. Pytanie całkowicie poważne.

Link to post
Share on other sites

Elder, powiedz mi czy alu grubości 15mm, na dolną część wystarczy? A na pokrycie i do nagwintowania otworu na korek plexi 6/7mm. Wydaje mi się, że to by wystarczyło. Ale jest jeszcze sprawa z zabezpieczeniem aluminium przed utlenianiem i innymi tego typu zjawiskami. Niklowanie pasowałoby do tego? 

Link to post
Share on other sites

Z drugiej strony to ja się zastanawiam jak to jest z tymi nieszczelnościami i wyciekami przy ciśnieniach jakie panują w komputerowym LC. Może podam przykład kompletnie z czapy, ale na przykład w takich układach hamulcowych czy to w samochodach, motocyklach czy nawet rowerach, występują dużo większe ciśnienia. No i jakoś wszystko się trzyma kupy, nic nie cieknie, a są tam przecież elementy ruchome uszczelniane zwykłymi o-ringami czy innymi uszczelkami i w dodatku warunki pracy też nie najlepsze, bo nie dość że naprawdę wysokie temperatury (czasem płyny się przecież gotują) które ciężko przyrównać do tych znanych z LC, to jeszcze piach, sól itp.

 

To jak to jest że LC w ogóle może cieknąć? Bo nie wydaje mi się żeby panowało tam jakieś poważne ciśnienie. Pytanie całkowicie poważne.

 

 

To nie ciśnienie powoduje wycieki, a w 99% przypadkach zaniedbania przy składaniu LC: za słabo wkręcona złączka, przycięty oring itp.  

  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites

Niklowanie może być ale w przypadku miedzi czy mosiądzu,lepszy byłby mosiądz czy miedź zamiast alu

bo alu trzeba by anodować (korozja galwaniczna z winy alu jak mamy miedzianą chłodnicę w układzie LC)

Iksmodiw ma custom bloki z alu anodowane w swoim projekcie,ma frezarkę CNC i jak miałby czas (a nie ma)

to taki rez by wystrugał dla Ciebie z akrylu lub metalu.

Zna się na rzeczy.

 

[email protected]

400zł za rez MARTMA to dobra propozycja,to profesjonaliści a my mówimy o amatorskim wykonaniu.

 

[email protected]

Wycieki w układach LC to nie wina ciśnienia a błędów montażu układu czy custom elementów wykonanych bez znajomości rzeczy.

Ludziom węże wypadają ze złączek skręcanych bo wymiary źle dobrali,pękają tuby rezów dowalone na siłę bez wyczucia,

palą się zalane cieczą pompy bo źle uszczelkę dali pod top pompy albo zapomnieli w ogóle dać uszczelkę jak pompę z topem skręcali (były i takie przypadki)

 

To nie problem,tylko ewentualny koszt.

Nie dokręcisz śrub w kole auta lub motocykla to zginiesz,w LC nie ma ofiar śmiertelnych :)

Edytowane przez elder
Link to post
Share on other sites

Frezarka CNC to nie problem. Materiał też nie. Wiem, że teoretycznie największa głupota sprawia problem. Mianowicie projekt. Jeśli chodzi o CAD'a nie mam zielonego pojęcia. Mogę to rozrysować na kartce, wszystko tylko nie CAD. Postaram się popracować nad projektem na kartce i przekaże to już do cięcia, tyle że sobie trochę dłużej poczekam, bo będą musieli to przełożyć. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda, i jeśli chodzi o jakość to chcę żeby to była dość dobra konkurencja dla niektórych innych projektów. Wiem, że nigdy nie osiągnę poziomu takiego jak to co podałeś, Sławku. Trzymajcie kciuki żeby wszystko udało się zorganizować i zrobić w miarę poprawnie. 


EDIT: Pogadałem z ojcem, który orientuje się w temacie o niebo lepiej ode mnie, i zadecydowaliśmy że rez nie będzie na zasadzie "wanienki" tylko, będzie przelotowy, zamknięty z obu stron plexi. Będzie wyfrezowany rowek na uszczelkę, nagwintowane parę otworów w alu, żeby przykręcić szczelnie plexi. Śruby M3 stykną, prawda? Dzisiaj kupuję midplate. Może w międzyczasie pojawi się jakiś szybki modzi Zowie Camade Yellow, na Red. :P

Link to post
Share on other sites

M3 spokojnie wystarczą jak w alu będą wkręcane,alu można satynować i anodować,bardzo ładny efekt to daje.

Tak Iksmodiw robił klamry.

 

 

 

http://abload.de/img/p14503708poaj.jpg

 

 

Swoją drogą rez kasetowy z ramka alu i pokrywami akrylowymi to jest temat jakiego nie widziałem w żadnym worklogu.

 

Zwykle są całe akrylowe rezy kasetowe.

 

Jeden z najciekawszych projektów z rezem kasetowym na top budy:

 

 

http://images.bit-tech.net/content_images/2013/01/the-best-of-lian-li-s-pc-7hx-contest/5-1280x1024.jpg

 

 

http://images.bit-tech.net/content_images/2013/01/the-best-of-lian-li-s-pc-7hx-contest/3-1280x1024.jpg

 

 

http://images.bit-tech.net/content_images/2013/01/the-best-of-lian-li-s-pc-7hx-contest/6-1280x1024.jpg

 

  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites

Mam nadzieje, ze moje bedzie rownie estetyczne. :P Przyszlo do mnie Zowie Camade Yellow wiec zabiore sie za pomalowanie go. To taki smaczek na poczatek prac przy stanowisku.

30.11.2015

Wczoraj Chińczyk wysłał do mnie wszystko. Mam nadzieję że będzie do Bożego Narodzenia. Powiedzcie mi czy te moje złączki (klik) wystarczy wkręcić i po prostu wcisnąć w nie rurki? Nie ma przy nich żadnych pierścieni?

Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...