stasimon

Dyski na sata, testowany zarówno SSD jak i zwykły HDD. Instalowałem Windows 7 ale po twojej odpowiedzi instalowałem również Windows 10, efekt identyczny. Nie zmieniałem ustawień sata po rozpoczęciu instalacji a dyski działały wcześniej w tym komputerze (na SSD był Windows 10 a 2 lata temu na tym HDD ten sam Windows 7 który chce teraz zainstalować) i oba nie są uszkodzone.

Dyski sprawdzone w innym komputerze, oba działają normalnie. Baterie wymienie na nową ale wątpię żeby tu tkwił problem bo mogę ręcznie wskazać z którego dysku ma startować komputer (klawisz F11)

Bios zworką resetowałem, konfiguracja sata była sprawdzana zarówno na ahci jak i na ide. Bez podziału na partycje też sprawdzone i nadal to samo. Poprzednio był zainstalowany Windows 10 i system padł po aktualizacji (taki sam objaw był jak opisany), dlatego postanowiłem wyczyścić dysk i zainstalować Windows 7. Nawet już odpinalem dysk SSD i na starym HDD rozpoczynałem instalacje systemu, nadal to samo. Już mi ręce opadają i brak pomysłów.

To już miałem dawno zrobione, dodatkowo można wymusić z jakiego dysku ma startować system wciskając F11. Nic nie pomaga niestety, cały czas ten sam błąd.

Nie bardzo rozumiem jak to zrobić, jak wybrać start z pliku bootujacego? Chodzi o wciśnięcie F11 i wybór dysku? Jeśli o wybór ręczny dysku do bootowania to nie pomaga to.

Nic to nie daje.

Witam, Mam dziwny problem ze starym komputerem mojej mamy, przestał bootowac do Windowsa. Postanowiłem zainstalować świeży system, Windows 7 64-bit. Komputer bootuje z pendrive, usuwam stare partycje z dysku SSD, zakładam nowe, formatuje, wybieram i kopiują się pliki Windowsa. Niestety po pierwszym uruchomieniu system stoi z takim komunikatem: An operating system wasn’t found. Try disconnecting any drives that don’t contain an operating system. Press Ctrl+Alt+Del to restart. Odłączyłem dysk ssd, podpiąłem stary talerzowy, uruchomiłem instalator, założyłem

Witam, Zakupiłem za śmieszne pieniądze 2 rutery Linksys WRT54GL, wgrałem do nich ostatni tomato i staram się je połączyć w tryb bridge ale coś nie chcą ze sobą pracować. Czy ktoś zna jakiś nowszy soft do nich? Wiem, że są softu tomato fresh ale nie ogarniam jaka wersja jest pod ten ruter.

Nie chodzi o kombinowanie. Chyba zostałem źle zrozumiany. Polecana opcja przez kolegów powyżej jest super z jednym wyjątkiem. Ja nie mam możliwości wyprowadzenia kabla lan do tej anteny która musiałbym zamontować na dachu. Nie mogę po prostu nic zmienić z okablowania. Kabel do którego mogę podpiąć to kabel od anteny zewnętrznej routera. Mogę tylko zmienić router, skonfigurować, itp. Nie stworze nagle dodatkowego kabla lan

Most z tych urządzeń byłby super ale nie jest możliwy. Zresztą tu nie chodzi o super stabilność przez rok bez resetu. Ten TP-Link co mam sprawował się super ale zaczęły się problemy i teraz trzeba go resetować codziennie lub max co 2 dzień. Dlatego muszę go czymś zastąpić. Przywrócenie ustawień fabrycznych nic nie dało, wcześniej wymagał resetu co 4-5 tyg. A jakby sieć WiFi miała działać tylko do tych 50 Mbps to znajdzie się jeszcze w sklepach coś godnego polecenia?

To by było super rozwiązanie gdybym budował sieć od podstaw. W moim przypadku szukam jakiś stabilnych ruterów z odkręcana anteną ponieważ nie mam możliwości wyprowadzenia kabla sieciowego na dach. Na nim jest już antena kierunkowa zamocowana z kablem wyprowadzonym do mieszkania, muszę wymienić tylko ruter lub oba rutery na jakieś w miarę stabilne i niedrogie. :)

Witam Mam pytanko o jakieś niedrogie rutery z odkrecanymi antenkami. Nie muszą być jakieś ultra nowoczesne i szybkie. Sieć łączy 2 budynki oddalone o ok 100m. W 1 domu internet na kablu telefonicznym, ruter ADSL TP-Link (nie pamiętam modelu) do niego podpięta antena na dachu. W 2 domu antena na dachu podpięta do rutera i dalej do switcha. Wszystko działało dobrze kilka lat aż ruter ADSL zaczął się zawieszać. Internet od Netii na kablu telefonicznym, ruter od dostawcy niestety nie ma możliwości podpięcia zewnętrznej anteny. Chciałbym zakupić jakieś dwa stabil

Witam, Po 8 latach postanowiłem zmodernizować sprzęt. Płytę i procesor kupiłem jak w temacie. Mam natomiast problem z doborem pamięci. Nie zależy mi na jakimś wielkim OC, nie chcę tylko żeby to były jakieś bardo wolne ramy. Budżet do 800zl ale nie mieszkam w Polsce. Wiem, że dobre pamięci to G.Skille ale przekraczają moje możliwości finansowe i w UK ciężko dostać takie, które są na liście kompatybilnych z płytą główną. Kolejne ograniczenie to moje chłodzenie Noctua, które ogranicza mnie tylko do 2 kości (chyba że pamięć low profile) Myślę nad tymi pamięciami Patriota b

Postanowiłem dołożyć troszkę i zamówiłem takie model: Seasonic Focus GX-650 80PLUS Gold Zawsze sprawdzona marka, 10 lat gwarancji no i pojawił się w ofercie więc obyło się bez czekania.

Nie mieszkam w Polsce i mam tu niewielki wybór co do zasilaczy. Ten polecany Seasonic albo dostępny od ręki w cenie o 50% wyższej albo będzie pod koniec sierpnia dopiero w normalnej cenie w reszcie sklepów. Co powiecie na ten zasilacz: Cooler Master MWE White v2 700W 80+ PSU Nie jest modularny co mi nie przeszkadza, aktywny PFC, pojedyncza linia +12V,Dc-Dc. Z danych wygląda całkiem spoko no i dostępny w ciągu kilku dni będzie.

Podepnę się pod ten temat bo mam praktycznie taki sam sprzęt jak autor poza procesorem (mój to i5-4670k) i też będę myślał nad wymianą na Ryzena 5 w ciągu kilku miesięcy. Do tej pory używałem Fractala 750W ale zauważyłem, że przy dużym obciążeniu podczas grania zaczął głośno buczeć. Zasilacz ma już dobre 6 latek i chciałbym wymienić go na nowy, najlepiej ok 650W, nie musi być modularny lub pół modularny. Cena do 350zl. Macie jakieś propozycje? W dobrej cenie znalazłem Seasonic M12II-620 Evo. Czy to dobry wybór czy szukać czegoś innego?

W sumie mało gram na PC bo zwykle jakąś grę uruchamiam na PS4 Pro więc to nie problem. Zawsze to większa oszczędność sprzętu

Zostawię tak jak jest w profilu dla gier wymagających. W sumie 5 godz testów pod max obciążeniem przeszedł a w grach nie będzie aż tak wykorzystywany. A do codziennej pracy zostawię na stokowych zegarach.

Dziwne, ustawiłem testy na 1 godzinę i przeszedł bez błędów test limpack, bez aux, z aux, z aux2 na dużych i małych danych. Jednak gdy ponownie odpaliłem odpaliłem jeszcze raz test z aux2 na dużych danych wysypał 2500 błędów po paru minutach i zawiesił komputer. Czym to może być spowodowane?

Niestety czujnika VRM brak, przynajmniej program nie pokazuje VRM (używam HWMonitor) Są tylko: SYSTIN, CPUTIN, AUXTIN i TMTIN3 (ten ostatni po testach 6 godzinnych w prime96 26.6 pokazuje 67 stopni) Wiem że płyta szału nie robi ale to jedyna która posiadam, nie licząc ASRock Z87 Extreme 6ac który jakieś półtora roku temu odmówił posłuszeństwa. Płyta ma profile OC tylko że na 4.4GHz podaje na procesor aż 1.4V a u mnie ustawienie manualne 1.225V daje rade. Zastanawiam się jak miarodajne są wyniki testu Occt bez AUX czy też prime95 26.6 który też nie testuje z Aux w założeniu uruchamiani

Witam, Mam sprzęt jak w tytule (grafa narazie gtx 970 ale czekam na gtx 1660 super oc + 16GB DDR3 Hyper-X) i postanowiłem podkręcić procesor. Haswella swojego oskalpowałem (na rdzeń ciekły Metal CLU), do tego używam chłodzenia powietrzem Noctua NH-U12P SE2 i pasta termo Arctic MX-2. Nie do końca wiem jak określić stabilność komputera po OC, jak go przetestować i jak interpretować wyniki. Najpierw podkręciłem procesor na 4.2GHz z napięciem 1.125V, uruchomiłem test programem Occt bez AUX. Testowałem 2 godz i nie wykryło żadnych błędów a najwyższa temperatura na rdzeniu wyniosła 58 stopn

Niestety nic nie pomogło. Wyciągałem pamięci, grafe, inne karty. Cokolwiek bym nie zrobił efekt jest taki sam. Widać padła płyta. Czy taki objaw jak opisałem może oznaczać uszkodzenie procesora?

Witam, Mam dosyć stary sprzęt, kupiony w 2014 roku o poniższej specyfikacji: Płyta główna: Asrock Z87 Extreme 6 Procesor: intel i5-4670k Karta graficzna: Msi Gtx 970 Pamięć: DDR3 2 x 8GB + 2 x 4GB Zasilacz: Fractal Design Integra R2 750W System operacyjny: Windows 7 Pro 64-bit Procesor nie podkręcony, karta graficzna również. System to Windows 7 64-bit. Wszystko działało idealnie aż do dzisiaj. Uruchamiam komputer przyciskiem, zapalają się diody na obudowie, ruszają wiatraki (oba z procesora jak i z obudowy podpiete do płyty głównej jak i do zasil

Karty nie wsadze bo obudowa nie pozwala a wymieniac nie bede. Zastanawiam sie tylko czy karte mini PCI-E mozna wlozyc bez zadnych przejsciowek wzwykly slot PCI-E czy tez potrzebne sa jakies przejsciowki?

Witam Mam plyte MSI E350IA-E44 ktora posiada zintegrowany procesor AMD Zacate Dual Core - platforma Brazos. Sprzecik typowo budzetowy, maly i cichy do wyswietlania filmow i puszczania muzyki. Niestety przy jakis ciezszych filmach potrafi przycinac. Znalazlem za male pieniadze sprzetowe dekoder Crystal HD ale jest w wersji mini PCI-E. Czy karta mini PCI-E jest kompatybilna z zlaczem PCI-E na plycie glownej czy potrzebne sa jakies specjalne adaptery? Wygladem powinna pasowac ale zanim zakupie to wole zapytac. Pzd.