kenowi
-
Liczba zawartości
36 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Profile
Blogi
Forum
Kalendarz
Posty dodane przez kenowi
-
-
Dyski oparte na pamięciach flash nie są tak trwałe (wytrzymałość cykli zapisów) jak zwykły HDD, dlatego warto postawić na nich system a resztę śmieci trzymać na zwykłych HDD.
Doradzenie opiera się głównie na budżecie, który masz na ten cel, skoro widzę że planujesz zakup OCZ RevoDrive a jego cena Ciebie nie przeraża to możesz poszaleć.
Musisz wziąć jednak parę rzeczy pod uwagę:
- dysk musi być co najmniej o 40% większy od danych które chcesz na nim zapisać (sprawdź ile obecnie zajmuje tobie partycja systemowa bez swap i katalogów tmp)
- aby wycisnąć przysłowiowego max'a z SSD trzeba trochę pod-konfigurować system i nie zapisywać na swoim ssd takich śmieci jak swap file i katalogów TMP - możesz je przenieść na zwykłego HDD lub tak jak ja wrzucić na ramdrive.
- jeżeli masz kilka kart graficznych (SLI/CF) to sprawdź czy dasz radę wcisnąć jeszcze kartę PCIe 4x tak aby nie kolidowała z nimi.
Mam dwie propozycje dla Ciebie:
1) Wersja optymalna - mniej problemów z konfiguracją i instalacją, obecnie jeden z najszybszych SSD 2.5"
OCZ Vertex 3 60GB 60k IOPS (odczyt 535MB / zapis 480MB) SATA3 - cena ok 500zł
2) Wersja super wydajność - problem ponieważ będzie działał na PCIe x4 (co może utrudnić instalację kart w SLI/CF) oraz więcej zabawy przy instalowaniu systemu.
OCZ Revo3 120GB 120k IOPS (odczyt 1000MB / zapis 900MB) PCIe x4 - cena ok 1560zł
Tak na marginesie, jeżeli nawet twój PC ma złącza tylko SATA2 to w przypadku SSD nie warto jest rezygnować z napędów na SATA3 bo zawsze, nawet na wolniejszym interfejsie będą one szybsze od tych na SATA2. Różnica w cenie pomiędzy Vertex 2 (sata2) oraz Vertex 3 (sata3) jest niewielka, a w wydajności to dwa razy tyle.
-
problem niekoniecznie tkwi w procesorze, nieraz płyta główna albo jakiś inny podzespół może blokować tak wysokie częstotliwości,
- skręć częstotliwość na pamięci
- podnieś napięcia około mostkowe na płycie głównej (ale w rozsądnych granicach - doczytaj w dokumentacji płyty aby jej nie usmażyć)
może to coś pomoże
-
Porównałem propozycję kolegów do tej mojej (ATI vs. NVidia) i muszę stwierdzić że karty ATI są dużo szybsze, niestety przez to trudniej je tanio kupić.
Jak będziesz w stanie ustrzelić HD3850 w przedziale Twojego budżetu to nie zastanawiaj się bo z pewnością będziesz zadowolony, choć nawet HD3650 możne być lepszy od tych GF które podałem.
-
W zależności od Twojego budżetu:
7900GS (20 jednostek @ 450MHz) - 235zł - http://allegro.pl/agp-xfx-geforce-7900gs-512mb-ddr3-256bit-i1846688520.html
7800 GS (20 jednostek @ 460MHz) - 185zl - http://allegro.pl/geforce-7800-gs-78-gs-box-i1846261529.html
7600 GS (12 jednostek @ 400MHz) - 145zł - http://allegro.pl/nvidia-ge-force-7600-gs-256mb-128bit-agpx8-krk-i1843641796.html
6800 GT/GS (16 / 12-8 jednostek) - ?zł - http://allegro.pl/bfg-gf-6800-gt-ultra-oc-agp-256mb-okazja-i1835113794.html
6600 (8 jednostek ) - 49zł - http://allegro.pl/gigabyte-geforce-6600-128mb-128bit-i1844838828.html
na stajni ATI za bardzo się nie orientuję dlatego nie wpisałem żadnych propozycji
Jak miałbym coś polecić to jeżeli zamierzasz grać to 7800GS, do prac biurowych i grafiki ten 6600 już spokojnie wystarczy.
Jak możesz to napisz co miałeś wcześniej i czy było to wystarczająco szybkie
-
Koledzy jak abraxus666 miał że tak nazwę "mało wykastrowanego G92" to nie polecajcie mu jego zupełnych kastratów 8800GS czy wręcz dziadka 8800 320/320, przecież różnica w cenie do np. 8800GTS (128 jednostek) będzie na poziomie kilku-dziesięciu złotych, albo wcale jak dobrze zapoluje na alledrogo.
Skoro wystarczała Tobie poprzednia karta to polecam zapolować na model 9800GTS+/GTS/GT (128/112 jednostek) wykonany w technologii 55nm będzie się mniej grzał i chodził odrobinę ciszej.
-
Faktycznie do obróbki grafiki i wideo potrzeba dużo pamięci (im więcej tym lepiej) i częstotliwość nie ma praktycznie znaczenia (różnica w wydajności na poziomie błędu pomiarowego). Sam zajmuję się czasami obróbka wideo.
To co Tobie polecam, bo sam owe używam i jestem zadowolony:
w cenie zaproponowanych przez Ciebie 8GB kupujesz 16GB
- http://allegro.pl/goodram-ddr3-8gb-2x4gb-1333-mhz-cl-9-dual-channel-i1845589206.html
-
Muszę Ciebie zmartwić i potwierdzić to co napisał Silent83PL.
Procesory i7 2600k z reguły kręcą się do ok 4.6-4.8GHz, jak chcesz podkręcić wyżej to już musisz go przykatować wyższym napięciem ~1.5V a co za tym idzie ryzyko ubicia i problemy z odprowadzaniem ciepła mogą skutecznie uniemożliwić taką zabawę.
Co do informacji z internetu to faktycznie zdarzają się partie tych procesorów, dla których przekroczenie 5GHz na napięciu <1.45V nie stanowi problemu ale to są szczególne selekty i były dostępne głównie w pierwszych 2 miesiącach sprzedaży (tak aby podnieść popyt i lepiej wypaść w testach w na portalach).
Ja swojego proca tak mocno nie sprawdzałem w podkręcaniu, max na ile go ustawiłem to było 4.8GHz / 1.37625V ale szkoda mi go katować skoro i tak nie wykorzystuje jego mocy dlatego na co dzień mam 4.2GHz / 1.28V.
-
1
-
-
Pakujesz płytę w pudełko, zanosisz do serwisu (tu możesz oddać do firmy w której kupiłeś lub bezpośrednio do serwisu asusa), to co najważniejsze to powiedz tylko tyle że wyłączyłeś komputer i potem się już nie włączył.
Ja już niestety mam 3-cią P8P67, 2-ie poprzednie padły ubijając i7-2600k, także miałem gorąco czy Intel uzna mi gwarancje.
-
Zresetuj bios na płycie. Przestaw zworkę i wyjmij baterię.
Może płyta zapamiętała że miałeś klawiaturę na usb i teraz takiej tylko szuka.
Gdy odłączysz klawiaturę i zobaczysz że bios przechodzi i widzisz informacje o braku systemu to znaczy że zarejestrował że klawiatura była pod usb.
Jakiego koloru masz gniazdo PS/2 na płycie (masz 2, czy jedno dwukolorowe), nieraz robią je w jednym kolorze i wtedy możesz do niego podłączyć tylko jedno urządzenie.
-
Ja w przeciągu 2 miesięcy wymieniłem 2 razy płytę i 2 razy procesor - dalej nie wiem co było nie tak że to padło, całość miałem podłączone przez UPS'a z filtrami przeciwzakłóceniowymi.
1) sprawdź czy przypadkiem podczas podłączania nie zgiąłeś jakiegoś pinu we wtyczce albo się nie ułamał
2) sorry za ten wpis ale trzeba to wykluczyć - sprawdź czy przypadkiem nie masz wciśniętego/zabkolowanego klawisza na klawiaturze
3) Idź tam gdzie kupiłeś klawiaturę i niech ci ją sprawdzą bo może ona nawaliła
Napisz czy bios poprawnie widzi klawiaturę, czy jak ja odłączysz i próbujesz uruchomić komputer to wstaje bez niej (np widzisz start windows).
A tak na marginesie jaki masz zasilacz w kompie i czy przypadkiem nie masz w nim poprzepalanych (przebarwionych na żółto) końcówek?
-
Po pierwsze sprawdź temperatury jak zasugerował mój poprzednik, jak są w porządku możesz podkręcać dalej sprawdzając stabilność (np. 3D Markiem). Oczywiście nie przeginaj z napięciem zasilającym bo spalisz kartę.
-
Może Twoja nowa płyta główna jest uszkodzona i psuje resztę sprzętu. Gdzie ją kupiłeś.
Możesz wejść do biosu po wystartowaniu komputera - w biosie działa klawiatura ?
-
Jeżeli masz dysk SATA w laptopie to podłączysz go bez problemu do stacjonarki, aby podłączyć do lapka musisz pożyczyć lub zakupić przejściówkę SATA->USB
przykładowe na alledrogo:
np. http://allegro.pl/ob...1776673618.html - 5.99zł
http://allegro.pl/adapter-usb-sata-ata-kabel-dysk-hdd-2-5-3-5-sata-i1788600838.html - 12.77zł
ten drugi zestawik obsługuje również starszą wersję dysków laptopowych tzw. IDE = EIDE = ATA = PATA, ale ma zewnętrzny zasilacz.
-
Wyłączenie pliku swap/wymiany jest zależne od ilości zainstalowanego ramu, ja mam 16GB i nie używam go.
Jak możesz to przerzuć plik wymiany na dyski w RAID0 - będzie trochę szybciej.
Każdy SSD nie lubi jak się go "brudzi" bo wtedy zwalnia swoja prędkość, dlatego powinieneś ograniczyć ilość zapisów na nim, to co polecam z własnego doświadczenia:
1) Przerzuć katalog TMP na dyski w RAID0 (prawy na mój komputer -> właściwości -> zaawansowane -> zmienne środowiskowe (na dole okna po lewej) -> tutaj w zmiennych ustawiasz inne ścieżki w TEMP oraz TMP w górnym i dolnym oknie.
2) Ustawiasz cache przeglądarek aby zapisywały na dysk w RAID0 a nie na SSD
3) Wyłączasz Prefetch
4) Koniecznie wyłącz hibernacje bo to zajeżdża szybkość dysku w błyskawicznym tempie
Ja też mam SSD i dwie macierze w RAID0, na jednej macierzy ma osobną partycję 30GB na której mam zapisywane tzw. "śmieci systemu", dzięki temu moje SSD zachowują swoja wydajność ponad rok bez konieczności ich czyszczenia (jeżeli masz SSD w RAID0 to funkcja trim nie działa - tak jest w moim przypadku).
-
W przypadku ATA masz max 133MB/s na "port / jedną taśmę" i jeżeli podpinasz do tego portu 2 dyski na jednej taśmie to sumą rzeczy szybkość dzieli się na te 2 dyski (oczywiście jeżeli w danej chwili używasz z jednego dysku to wykorzystuje od większą część przepustowości).
Jeżeli możesz to podepnij każdy dysk do oddzielnego portu aby wykorzysta max przepustowość na każdym z dysku - czy i ile zauważysz różnicy trudno powiedzieć.
W przypadku SATA każdy dysk podpięty jest do pojedynczego portu i ten problem nie występuje.
Zapomniałem dopisać. Koniecznie użyj szybszej wersji taśm ATA100/133 one maja 80 żył, stare miały tylko 40 dlatego obsługiwały tylko ATA33/66.
-
1
-
-
Zasadnicze pytanie, wybierasz złącze PCI-E bo chcesz być "nowoczesny" czy nie masz na płycie zwykłego PCI.
Po kolei karty które wybrałeś:
http://allegro.pl/creative-supremefx-x-fi-nowa-eax-4-0-hd-sklep-fv-i1787469467.html
+ karta bardzo dobra oparta o technologie SB X-Fi (najlepsza pod względem technicznym spośród wybranych )
- karta posiada zastępczy chip a nie oryginalny X-Fi, dlatego kompatybilność i wszystkie efekty są emulowane
- największa wada to że możne nie zadziałać na twojej płycie ze względu że jest to farta sygnowana do płyt asusa (musisz poczytać na forum czy będzie pasować do twojej płyty)
http://allegro.pl/esi-prodigy-7-1e-x-fi-nrg-karta-dzwiekowa-muzyczna-i1780973192.html
- ta karta to leżała na półce obok X-Fi dlatego jej dokleili to w nazwie (ma zastępczy chip i emuluje SB X-Fi)
- bałbym się brać podróbek kart
- ta karta jest gorsza w grach od oryginalnych SB X-Fi
http://allegro.pl/creative-sound-blaster-x-fi-surround-5-24h-fvat-i1777882582.html
- nie kupuje się kart dźwiękowych na USB bo parametry maja w większości gorsze od tym zintegrowanych z płytą (tyle w tym temacie)
To co polecam:
Jeżeli masz stary slot PCI to proponuję zakupić tobie kartę SB X-Fi Music najlepiej wersję 460 (np. http://allegro.pl/7-1-creative-labs-x-fi-xtreme-music-sb0460-nowe-i1769598723.html - cena 229zł+przesyłka) lub jakąś inna z serii Music, dlaczego:
+ jest to pełny X-Fi ("nie wykastrowany")
+ wspiera sprzętowo procesor do efektów i EAX daje to dużo lepszy dźwięk i dodatkowo nie zwalnia komputera (wersje Audio, Game, .... robią to poprzez symulacje softwarowo)
+ cena do możliwości jest lepsza od kastratów w wersji PCI-E (są o dziwo tańsze od nich)
+ wspiera wszystkie nowinki techniczne od wersji Platinium oraz jego zaawansowane efekty
Jeżeli musisz się zdecydować na wersję PCI-E to wybieraj SB X-Fi a nie jakieś re-fabrykowane karty które dzięki zastosowaniu sztuczek poprzez oprogramowanie są z min kompatybilne i próbują emulować jego efekty.
Tutaj lepsza jest wersja Titanium niż Audio ponieważ jest "mniej wykastrowana" ale niestety tutaj wybierasz mniejsze zło (obie dużo rzeczy wspierają tylko programowo, obciążając przy tym CPU komputera). Nie opisuję droższych wersji Fatality czy HD bo to inna półka cenowa i te mają już procesor sprzętowy do efektów jak wyżej opisany Music.
To co można polecić to wersję Audio wpisał kolega wyżej, pozostaje Titanium oem (
http://www.komputronik.pl/product/77629/Sprzet_komputerowy/Podzespoly_PC/Creative_Sound_Blaster_X_Fi_Titanium_OEM_PCI_Express_.html) lub szukanie okazji taniej na allegro (np. http://allegro.pl/creative-x-fi-titanum-pci-e-oem-i1770568144.html)
-
Czasami tak się zdarza, jak dzieje się to sporadycznie (np. raz na miesiąc) to nie powinieneś się tym przejmować.
Nie wiem tylko jak ma się Twoje 1.44V do zalecanych napięć na tym procku, może zwyczajnie go katujesz i proc już ma dość z stąd ten bunt podczas startu.
Możesz ale nie jest konieczne delikatne podniesienie napięcia (skoro wcześniej przez pól roku chodził stabilnie to powinien dalej tak chodzić).
-
Kolego nie wiem jak ten GTX580 ale jak na i7 2600k to Twoje 1.544V to trochę za dużo.
-
Tutaj masz link to nie referencyjnych, ja ich obecnie używam z X-Fi Music - działają lepiej niż oryginalne ( rzadziej wyskakuje ekranik że nie znalazł karty dźwiękowej)
-
Musisz wejść do biosu, jak to będzie problematyczne to podpinaj wszystkie urządzenia na usb (z wyjątkiem klawiatury jeżeli takową posiadasz)
W biosie znajdź opcje Legacy USB (lub coś podobnego w pisowni) ustaw to na disable, następnie znajdź opcje bootowania i pousuwaj tam wpisy inne niż HDD oraz CD-ROM.
-
Jak budżet masz nieograniczony od góry to w ofercie APPLE-śmiecia masz takie monitorki białe z LED w rożnych rozmiarach.
-
Kolego to nie pisz że jesteś laik skoro masz trochę wiedzy i pojecie o komputerach.
Jeżeli wykonywałeś w/w operacje oraz formatkę robiłeś i dalej odczuwasz zamulanie to niestety ale Twoje przypuszczenie mogą być trafne - wymiana dysku.
W tym miejscu musisz się poważnie zastanowić, czy inwestowanie w stary już sprzęt ma sens:
1) zakup dysku 2.5" z interfejsem IDE o pojemności 60GB to wydatek ok 170zł (używanego dysku starszego niż 2 lata bym nie kupował, za duże ryzyko) - do nowszych komputerów dyski są dużo tańsze i szybsze.
2) w obecnej dobie powinieneś dołożyć trochę ramu te 512MB to było optymalne jakieś 4-5 lat temu, takie minimum do wygodnej pracy to 2GB (nawet jeśli korzystasz tylko z Office + Firefox), niestety Twój lapek ma tylko jeden slot i max co możesz włożyć to 1GB, który kosztuje ok 40zł.
Jeżeli wydajność sprzętu wystarcza Tobie to owszem zainwestowanie 200-250zł ma sens, ale w przypadku gdy chciałbyś poprawić komfort pracy warto zastanowić się nad zmiana sprzętu - wydajność P-M 1.7GHz ma już obecnie szybsza wersja Atom'a.
-
Z tego co widzę log z HD Tune jest to w normie, a Twoje problemy mogą wynikać z: zapchania dysku, defragmentacji plików, normalnego rozpadu systemu windows w czasie, jakiś wirusków/trojanów lub wpięcia za dużej ilości programów w tle.
Aby znaleźć dokładnie co jest problemem w Twoim przypadku potrzebne są dodatkowe informacje i zabiegi (cześć może przyśpieszyć system), choć w większości przypadków konieczna jest reinstalacja systemu co wymusza konieczność zgrania danych z dysku i potem jego sformatowania.
1) Jaki używasz system - Windows XP ?
2) Ile masz obecnie wolnego miejsca na dysku ?
-> przed sprawdzeniem - wykonaj oczyszczanie dysku http://wydajnykomputer.pl/czyszczenie-dysku-zwalnianie-miejsca-w-windows-xp (z poprzedniego paragrafu doczytaj jak wyświetlić ukryte pliki !) - może być tak że cześć plików będzie oporna przed usunięciem to po prostu je zostaw i usuń te które możesz.
3) Jak wykonałeś pkt. wyżej instalujesz darmowy program i defragmentujesz twardziela http://www.piriform.com/defraggler/download, możesz użyć tego wbudowanego w system, ale ten będzie lepszym wyborem choć miej na uwadze że zajmie to sporo czasu i może będzie lepiej jak uruchomisz to na nockę.
4) Wchodzisz na Start-> Uruchom -> wpisujesz wyraz msconfig -> klikasz enter -> przechodzisz do zakładki Uruchamianie -> zrób print screen (lub kilka) z tego co tam jest tak aby można było przeczytać nazwy w słupku "elementy startowe" i wrzuć do wątku (print screena wykonujesz przytrzymując klawisz <ALT> + wciskając klawisz <Print Screen> następnie odpalasz Paint'a i przytrzymując klawisz CTRL wciskasz klawisz V) - to da nam informacje jakie programy są uruchamiane w tle podczas startu systemu, czasami jest ich sporo i bardzo skutecznie pozwalają zamulać komputer, zwłaszcza przy mniejszej ilość RAM - po analizie będzie można cześć z nich wyłączyć z autostartu i tym zaoszczędzić mocy obliczeniowej i pamięci
Jeżeli długo bym nie odpowiadał wyślij email na private, postaram się odpowiedzieć.
-
Też sądzę że lepiej dołożyć trochę (ok. 200-400zł):
1) Zamiast i7-860 wziąć SB np. i5-2500k - cena podobna a dodatkowo ma odblokowany mnożnik (OC nawet do 5GHz) i wyższą wydajność nawet bez podkręcania
2) Zmiana płyty Asus P7P55D-E LX wziąć np. P8P67/-LE lub wyższy model i masz SATA3 oraz nowszy chip gotowy na Ivy Bridge
3) Wymienić tego no-name 600Wat Akyga na jakiegoś Corsaira ale to już koniecznie bo strach coś takiego podłączać do drogiego sprzętu
4) Jeżeli wystarczy kasy i zamierzasz grać na tym sprzęcie to wymień grafike GF 460/768MB na np. GF Ti560 lub coś szybszego bo ta w zestawie jest niezła ale dokładając niewiele możesz zyskać dużo na wydajności.
Upgrade SSD/REVO ...
w Komputery, zestawy komputerowe
Napisano
Używam dysków SSD firmy OCZ od dłuższego czasu:
- pierwszy 2x Vertex 30GB w raid 0 w desktopie (zaraz będę wystawiał na allegro)
- drugi Vertex 2 60GB w firmowym dellu D630
- trzeci Vertex 3 60GB w desktopie (wymiana z pierwszego, jak będzie budżet to dokupię drugi do raid 0)
Bluscreeny zdarzają się tylko w przypadku złej konfiguracji systemu. Ja na swoich SSD przez ponad 2 lata widziałem kilka i wszystkie były związane z problemami z resztą zainstalowane sprzętu. Oczywiście możesz przeczytać że jakieś tam partie dysków są wadliwe i powodują błędy ale to są sporadyczne sytuacje często rozdmuchiwane przez konkurencję w branży.
Jeżeli chodzi o firmę wybieram OCZ ze względu na ich forum supportu, zawsze znajduję tam dokładne instrukcje jak mam jakieś pytania, np. jak wyczyścić dysk, jak załączyć trim, jak poprawnie skonfigurować serwisy i system, maja tam zawsze multum programów, które można pobrać za darmo, ... - ale oczywiście jest dużo osób które napisze abyś brał każdy SSD oprócz OCZ.