bar1004

Aktualizacja zrobiona, nie pomogło. Procesor to T3400, wcześniej był tu T5450 i działo się to samo. Procesor nie podkręcany, ani nie zmieniane było napięcie, bios całkowicie blokuje taką możliwość (nawet nie ma wskaźnika napięcia), zresztą restartowałem i aktualizowałem BIOS. Napięcie na zasilaczu w normie (18,91V z nominalnych 19,1V), sprawdziłbym na procesorze, ale niestety nie wiem gdzie można je zmierzyć (znaczy gdzie jest już ostateczne napięcie podawane do procka). Winowajca znaleziony, tak jak podejrzewałem wcześniej, jest to mostek południowy (w tym przypadku SiS 968), a raczej

Witam, Mam bardzo dziwny problem z w.w. laptopem, otóż zacina się on przy bootowaniu np. Windowsa 7 (także "instalator", system zawiesza się przy logo Windowsa, natomiast instalator na czarnym ekranie, po ekranie z "jeżdżącym" paskiem), Ubuntu 14.04.1 (znak _ cały czas miga), Lubuntu (zacina się z napisem "Fast TSC calibration failed" i migającym _), TinyCore (zacina się po napisie "Booting the kernel." i migającym _), ale z powodzeniem bootują się "mniejsze" programy jak: GParted 0.20, Memtest86 6.0.0, MHDD 4.6, Offline Windows Password & Registry Editor, Partition Wizard 9, x86test. N

@Up właśnie nie rezerwuj, a zamawiaj z odbiorem osobistym, bo rezerwacja to nie zawarcie umowy na odległość (przynajmniej RTVEuroAGD się tak wycwaniło)

A dlaczego nie mieć obu? #PCMASTERRACE (Troll zmierzony)

Zjawisko nazywa się "throttling" Chyba chodziło Ci o odwrotną zależność (wnioskuje po pierwszym pytaniu), ale według tego artykułu karta powinna sobie radzić z lolem (jest tam 2GB wersja karty, ale nie powinno to w bardzo dużym stopniu zmieniać wyniku).

A wpisywałeś 192.168.0.1, jakim jest brama domyślna routera? Przywracanie domyślnych ustawień routera można też przeprowadzić przez przytrzymanie guzika z tyłu obudowy (nie wyłącznika na boku). Router zazwyczaj po takim przytrzymaniu miga kilkukrotnie wszystkimi/kilkoma diodami i po chwili powinien działać.

Z tego co można przeczytać, to możliwe, że będzie exclusivem, ale czasowym, niestety na razie nie wiadomo kiedy i czy wyjdzie na inne platformy: Źródło.

@szafa_23 polecam najpierw czytać, później mówić - allegro pobiera za wystawienie aukcji (w tej cenie) 0,50 zł i 5% prowizji za sprzedaż.

Często zależy to od płyty głównej, której nie znamy. Czasem chłodzenie zasłania np. tylko pierwszy slot pamięci.

Lepiej raczej dołożyć trochę do sprawdzonej w Polsce firmy, według moreli dają dożywotnią gwarancję, jednak na stronie producenta ani słowa o niej.

Usuń Pando Media Booster, LoL dawno już z niego nie korzysta (chociaż dalej go instaluje), a producent zakończył wsparcie i jest dużo luk mogących powodować zawirusowanie komputera. W tym przypadku zapewne nie pomoże, ale ochroni komputer na przyszłość.

Oprócz DVI-A, ale z tego co widzę, już go się nie instaluje w płytach głównych. Nawet najtańszy nowy I5 na LGA1150 przekracza budżet o ~150 zł, poza tym zastanawia mnie czy w ogóle podstawowe programy lub system będą umiały wykorzystać te dwa dodatkowe rdzenie (bez ręcznego ustawiania koligacji), jeśli nie to nieopłacalna jest taka dopłata.

W takim razie może coś na chipsecie Z87 np. MSI Z87-G43 + G3258? Opłaca się dopłacić 90 zł do takiego połączenia?

Tak też myślałem, że wystarczy Pentium. Ale mam trzy pytania: 1. Czy jest jakaś duża różnica między różnymi producentami, prędkościami i opóźnieniami pamięci RAM w tym zastosowaniu? Czy po prostu brać tańsze? (Zawsze z takiego założenia wychodziłem, ale jako że zestaw nie dla mnie, to wolę się upewnić). 2. Czy na tej płycie dałoby się podkręcić w sensownym stopniu G3258? Droższy tylko o 15 zł w agito, a zawsze to jakiś zapas w mocy. 3. W razie kupowania G3258, czy agito realizuje aktualizację BIOS/UEFI? (MSI na stronie podaje wsparcie dla tego procesora tylko od najnowszej wersji biosu).

Aaa... to mój błąd, patrzyłem na zdjęcia starej serii (której co ciekawe nie ma opisanej w ogóle na stronie XFX co mnie trochę zmyliło), możliwe że tam był tylko jedna wtyczka. W takim razie rzeczywiście - obojętne którą wtyczką podepniesz.

@UP jakim tym i tym? Zasilacz ma tylko jedną wtyczkę zasilania CPU 2x4pin, tylko na stronie producenta jest ona dziwnie opisana (może chcieli przez to wyrazić, że jest rozłączalna).

Zastosowanie komputera : Przeglądanie internetu przez lata (zestaw ma starczyć na kilka/kilkanaście następnych lat) Maksymalna kwota : Do 2000 zł Których części potrzebuję : Sama buda Czy będę podkręcać sprzęt? : Raczej nie ma takiej potrzeby Rozdzielczość mojego monitora i model: 1280x1024, nie mam do niego teraz dostępu (nie jest to monitor podany w sygnaturce, jest to całkowicie inny zestaw), jednak wiem, że posiada tylko złącze D-SUB Specjalne wymagania : Wyjście D-SUB lub DVI-I (ze względu na monitor, chociaż przydałby się także jakikolwiek inny cyfrowy w razie wymiany monitora),

Na neogear nie wyświetla żadnych koszulek, bo mają problem z dostawą, co można przeczytać tu. Więc musisz poczekać.

Dzieje się tak tylko wtedy, gdy "programiści" zwalili silnik gry i uzależniają obliczenia fizyczne od ilości klatek. Coś podobnego zrobiono w nowym NFS: Rivals, gdzie zablokowano ilość klatek do 30, ale jeśli zmieni się tą wartość na 60 fps, to nasze auto jedzie 2 razy szybciej. Podobny błąd był w grze przeniesionej z urządzeń mobilnych - Kingdom Rush, gdzie zmiana ilości klatek przyspieszała całą grę (zmiana z 30 do 60 przyspieszała grę dwukrotnie). Tak więc ilość fps może mieć wpływ na grę i ruch postaci.

No i gdzie niby to zdjęcie? Miłego odpoczynku od forum.

Przy 60*C nic w komputerze się nie fajczy, więc dalej nie ma dowodu, że coś się paliło, naprawa uszkodzonych sektorów nie ma nic wspólnego z temperaturą, a czyszczenie mogłeś sam przeprowadzić, za ~5-10zł (koszt puszki sprężonego powietrza)

Wejdź w ustawienia systemu > Bateria > Informacje o baterii, będziesz miała tam informację co zużywa najwięcej baterii, może jakiś program w tle działa.

Tutaj.

Nie mówiłem o wszystkich drucikach, tylko o tych czerwonych, te miedziane (kolor brązowy) nie są izolowane w ogóle. A łączyć nie trzeba 1 do 1, ważne tylko żeby zwarcia nie było no i żeby dobre połączenie było.

Te cienkie druciki są zaizolowane indywidualnie (tak, każdy z tych cieniutkich drucików jest pokryty izolacją na całej długości kabla) i dlatego mają czerwony kolor, tą izolację musisz ściągnąć zanim będziesz skręcał, bo z połączenia nici. A fotki mi nie musisz wysyłać, bo mam mnóstwo takich kabelków pod ręką, a ostatnio nawet taki lutowałem (i tobie też zalecam, połączenie będzie się lepiej trzymać), więc wiem co mówię.