walker

4700 allcore to raczej na pewno były kręcone wyniki. Jeśli nie robiłeś tego sam to musiało to być domyślne zachowanie płyty na starym biosie. Nie mam pojęcia jak zachowuje się 5900x, ale 4150 allcore to według internetu typowe wartości dla stockowych ustawień (142W). Samo podniesienie limitów PBO odpowiednio wysoko sprawi, że procesor w końcu uderzy w swój limit napięcia (~1,3V) i uzyska być może okolice 4700. Po więcej trzeba bawić się z autoOC/curve optimizer albo z manualnymi ustawieniami. Stabilność ramu po zmianie biosu to zwykle kwestia podbicia napięć kontrolera

Nie. Nie. Stockowy ryzen będzie bardzo mocno żonglować napięciami. Jeśli nic przy nim nie ruszałeś to nie masz też podstaw aby kwestionować to co robi algorytm Przy niskim prądzie i niskim obciążeniu na stockowych ryzenach można zobaczyć 1,5V+. Jeśli chcesz 'stałe długotrwałe' 'bezpieczne' napięcie (przy braku limitów mocy to się zwie 'fit') to obserwuj core voltage SVI2 podczas obciążenia wszystkich wątków np. cinebenczem r23. Raczej >1,35V tam nie zobaczysz.

Masz stary HDD o pojemności 1TB. Podczas wymiany sprzętu (potencjalnie >2000zł) szukasz możliwie najbardziej kompaktowej obudowy. Dostępne modele kategoryzujesz pod względem miejsca na hdd. Jakoś tego nie widzę Pięć lat temu przesiadłem się z pełnego atx na małą budę i dyski hdd wyleciały z niej w ciągu miesiąca. Zajmowały miejsce, dodały plątaninę kabli i były najgłośniejszym elementem całości (denerwujące zwłaszcza gdy obudowa stoi na blacie, na wyciągnięcie ręki. Nowy przyzwoity ssd nvme 1TB to koszt rzędu 350-500zł. Jeśli rozpatrujesz zakup budy za tysiąc złotych to rozważ też porzucen

Do 3060 ani 1050Ti też takiej Ery nie mogę polecić. Wiem, że z zewnątrz jest nawet niebrzydka, ale ktoś na etapie projektowania kompletnie zapomniał o chłodzeniu grafiki. Nie, nie jest "nieco cieplejsza" od innych. Jest kompletnie pozbawiona logiki. Tak wygląda intake gpu: W testach tej obudowy karty o tdp 150-200W (1070, 2060S) siedzą na limicie temperatury (80kilka-90 stopni). https://www.tomshardware.com/reviews/fractal-design-era-mini-itx/3 https://hardwarecanucks.com/computer-cases/fractal-era-itx-case-review/ https://www.youtube.com/watch?v=5ux

Fractal era itx niestety nie jest kompatybilna z kartami graficznymi. Nie doradziłbym jej nikomu kto chce złożyć funkcjonalny komputer do gier. No i też nie jest malutka. Jest większa od prawie wszystkich wymienionych w temacie i do żadnej się nie umywa funkcjonalnością. Do komputera opartego na apu (maks możliwości ery) wystarczy... inwin chopin. Niestety, ale fractal ma do odrobienia pracę domową w tej kwestii. Ze zbliżonych przyczyn nie polecę też nzxt H1, phanteksów evolv itx, nowych silverstone, lub cooler master H100.

Oprócz kilku bardzo popularnych obudów SFF masz jeszcze opcję sprowadzania chińczyków które pojawiają się w coraz liczniejszych odmianach. Z mocno dopracowanych legend dostępnych od lat (ale już zakończono produkcję) możesz wyłowić używki do 1000zł: Dan A4 - ~~8l - kanapka na mały aircooler lub 92mm aio. Ncase M1 ~~14l - klasyczna buda na niewielkie powietrze lub do dwóch radiatorów 240 Z nowych dość dobrze dostępnych: SSUPD Meshlicious ~~15l - pionowa kanapka, niskie powietrze lub radiator 280 Z trudniejszych do dorwania: Velka - cała se

Intele F nie mają zintegrowanej grafiki. Są przez to tańsze. Jeśli chcesz ją mieć to dopłacasz. i3 10100/F (lub ryzen 3100) będzie tylko nieznacznie szybszy od stockowego 4790k i podobny do podkręconego. Wszystkie te procki mają 4 rdzenie/8 wątków. https://www.youtube.com/watch?v=ApGq4FkkYLc i5 10/11gen 400/F (albo równolegle ryzen 5) mają 6rdzeni/12wątków i są popularnym wyborem do gier https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-11400f/16.html Sam wybierzesz co kupisz, jednak zmiana platformy na nową żeby nadal mieć 4 rdzenie to trochę kicha Obecnie 6 to wygodny

Instalowałem W11 na piątej generacji intela (brak tpm 2.0) i w sumie nic nie narzekał. Te wymagania są raczej miękkie. Gdyby była do kupienia dobra sprawna płyta ITX pod LGA1150 to mógłbyś to zrobić od razu, ale to jest na tyle stara podstawka, że ludzie przestali już nawet używanymi handlować. Jedyna sztuka która spełnia wymagania jest uszkodzona (https://allegro.pl/oferta/maximus-vi-impact-i5-4430-7939263157). A gdyby nawet nie była, to ta cena boli. Najtańsze nowe (sklepowe) płyty ITX to będą resztki amd AM4 na czipsetach B450, lub nowsze budżetówki B550 (lub ultrab

Chłodzenie Pure Rock z tego co widzę ma 155mm wysokości, z panelem mesh wejdzie; z szybą prawdopodobnie nie. To jest te 2 milimetry które niektórym ludziom pasuje (tolerancje produkcyjne chłodzenia), a niektórzy kombinują z krótszymi dystansami pod mobo lub niedomknięciem szyby. Zasilacz ATX obecny - jest opcja zmieszczenia go w tej obudowie, ale wymaga dodatkowej klatki zasilacza (druk 3d/dokupienie). Znajdziesz sporo szczegółów w internecie. Zwróć wtedy uwagę na opcje montażu na przedniej, lub prawej ściance obudowy - różnice będą dotyczyć kolizji z gpu i ew. górnym wentylatorem.

Kosztować to mogła, ale kilka godzin temu, jak ludzie w tym temacie zauważyli

Płytka bt audio z Qualcommem QCC3034 i wzmakiem stereo 2x3-5W. Będzie to ostateczne upgrade do projektu głośniczka. Działa APTX-HD, głośność na płytce steruje wyjściem QCC niezależnie od zewnętrznego ustawienia z telefonu. Przycisków nie dodaję na razie, ale możnaby. Poziom szumu jest bardzo niski, poniżej minimalnych głośności. Zasięg świetny. Więcej fot https://imgur.com/a/QJ37fVH

Freesync będziesz mógł użyć dopiero gdy zmienisz kartę na taką która go obsługuje. Wtedy pozwoli na płynną zmianę odświeżania monitora dostosowaną do renderowanych klatek (w określonym zakresie). Overdrive ustawiasz na możliwie najwyższą opcję przy której nie ma artefaktów. Przyspiesza to czasy reakcji pikseli. https://blurbusters.com/faq/lcd-overdrive-artifacts/ https://testufo.com/ VRB to backlight strobing w implementacji acera. W zamyśle ma wstawiać czerń pomiędzy każdą klatkę. Im wyższe ustawienie tym niższa maksymalna jasność ekranu i w teorii mniejsze

Sam mam pro, ale instalowałem u znajomych home i te drobne różnice wystąpiły na etapie instalacji. Home wymusza połączenie z internetem (pro nie), a kiedy jest internet - okienko logowania na konto ms nie daje się pominąć. Widziałem opinie, że odpięcie wtyczki ethernet lub odcięcie dostępu do wifi na tym etapie pozwoli zrobić konto lokalne, jednak tego już nie sprawdzałem. Upierdliwa sprawa jest taka, że wybór edycji pro w trakcie instalacji (bez wpisania klucza pyta jaką chcemy) nie pozwala na późniejsze downgrade do home poprzez wpisanie klucza (a z kolei odwrotnie daje się upgradować). W sa

Opcje dostępne na liście mogą być różne dla "HD 1080P" i dla "PC 1920x1080". Wariant 75-85Hz i tak musiałbyś tworzyć sam metodami podanymi przez @zbiku90 Wszystkie tryby monitora mogą być tutaj:

Instalowałem ostatnio Mint na dokładkę do W11. Secure boot włączony, partycje na jednym ssd sata: efi, windows + windows restore, oraz jedna ext4 na linux. Standardowy bootloader W11 na partycji efi jest nietknięty, a jego wybór powoduje działanie windowsa tak jakby nic poza nim nie było. Drugi bootloader 'ubuntu' startuje gruba z wyborem wszystkich systemów. Nie miałem jeszcze większej aktualizacji windowsa, więc nie wiem czy będzie w stanie popsuć program efi z grubem, czy będzie tylko wprowadzać ewentualne zmiany do swojego. Przy dwóch osobnych dyskach (a konkretnie bootloaderach na różnych

Tak w teorii przepustowość tego hdmi pozwala na <89Hz w tej rozdzielczości i 8bit. Wymuszając niestandardowe ustawienie możesz być w stanie zbliżyć się do tej wartości. Monitor prawdopodobnie zgłasza możliwość pracy z profilami 60 i 144Hz, być może też 120 i 100. Opcji 75 widocznie nie przewidzieli, więc takowa się nie pojawi do wyboru. Możesz sprawdzić czy przy sygnale 1080p pojawiają się wyższe odświeżania do wyboru - 1080p144Hz (mimo iż możliwe może być niedostępne).

"Opinia" człowieka który wymienił sobie kilkuletnie gpu na cokolwiek i pieje nad tym zachwyty jest nic niewarta. 'Opinie' dostępne w takich sklepach są w zasadzie umieszczane przez sam sklep, który redaguje fragmenty wpisów od ludzi tak jak im pasuje. Jedyną wartością płynącą z komentarzy pod produktami są czasem zgłoszenia dotyczące błędów fabrycznych, braków czegoś lub wadliwych partii - jednak po takie trzeba sięgać za granicę. Opis i zdjęcia gotowca podlinkowanego na sklepasus nie opisują sprzedawanego przedmiotu. Główne fotografie przedstawiają 2080Ti Turbo (suszarka z turbin

Czy ten ekran gaśnie podczas konkretnej czynności jak włączenie filmu lub czegoś podobnego? Czasem jest to związane z włączeniem freesync/gsync. Inna sprawa, że dokładnie to co opisujesz widnieje jako znany bug w aktualnych sterownikach nvidii - być może któraś aktualizacja pomoże.

Czy jest to natywna rozdzielczość i monitor nie ma włączonych żadnych debilnych pogarszaczy obrazu typu wyostrzanie? Bo widczny czerwony z jednej i niebieski z drugiej strony liter wygładzanych subpikselowo to jawne kiełbaszenie sygnału. Nie znalazłem sensownego testu tego monitora, więc domyślam się, że: tryb powinien być custom (ustawiony neutralnie)/srgb (obetnie przestrzeń barw)/p3 (prawdopodobnie spróbuje dojść możliwie blisko dci-p3). Kontrast na jedną prawidłową neutralną wartość (50 lub 70, różni producenci różnie chowają). Gamma i temparatura barw możliwie bliska neutralne

Display Port w wersji 1.4-1.4a obsłuży 3440x1440 @24bit @165Hz. Dla monitora 3440x1440 w kolorze 8bit (24bit) maksymalne natywne odświeżanie 'w teorii' to dla DP1.4: 194Hz, dla DP1.2: 133Hz. Przy kolorach 10bit (30) będzie to odpowiednio: DP1.4 158Hz, DP1.2: 107Hz Brak opcji 100Hz lub 120Hz w sytuacji gdy 'powinno działać trochę więcej niż 60" to przede wszystkim brak konkretnego profilu obrazu o tych parametrach. Monitor nie zgłasza nic pomiędzy 60 a maksymalnym to i wybrać się nie da. Gdyby działała kompresja (DSC) to wartości te możnaby niemal podwoić lub potroić,

Mam bardziej syfiaste timingi i jakoś L3 wygląda lepiej, silny ryzen 3600

DDR5 6000 CL34 (druga połowa filmu) radzi sobie całkiem całkiem

Z tego obrazka wynikać to nie może, ponieważ certyfikacja Ultimate oznacza wsparcie HDR na poziomie 600 Nie jest to realistyczne spojrzenie. Każdy ekran z synchronizacją odświeżania o zakresie max/min w stosunku większym niż 2-2,5 (więc w zasadzie wszystkie modele spełniające minimalne wymagania stawiane w tym temacie) obsługuje low frametate compensation. Oznacza to tyle, że sterownik matrycy zgłaszający swój zakres pracy (np. 48-144) będzie wyświetlał całkowitą wielokrotność klatki tak aby zmieścić się w swoim przedziale (30fps -> 60 lub 120Hz, 25 -> 50, 75 lub 100Hz). W t

Post wyżej nie dość że wprowadza w błąd, to nawołuje do marnowania czyichś pieniędzy. Żaden monitor, gsync czy freesync nie będzie wyświetlał 1Hz bo jest to z punktu widzenia tranzystorów jak i podświetlenia bezsensowne podejście. Wszystkie monitory, gsync czy freesync będą synchronizować wyświetlanie od 1 fps, bo jest to podstawową funkcjonalnością LFC - kompensacji niskiego klatkażu. W kwocie do 2000 autor tematu sam znalazł dwa sensowne monitory. Podwojenie tej kwoty żeby mieć 240Hz zamiast 180 do gier które działają w 100fps jest żartem. Odrobinę wyższa

W dużym skrócie - monitory są w porządku ale czytając o tych synchronizacjach tylko sobie szkodzisz przy wyborze. Każdy monitor poza być może kilkuletnimi odpadami produkcyjnymi obsługuje freesync w praktycznie pełnym zakresie fps. Nie wiem też o żadnym modelu który nie obsługiwałby LFC - sama nalepka freesync wymaga aby odświeżanie było wielokrotnością fps poniżej maksymalnej częstotliwości. 62 fps wyświetli się w 122Hz, 43 fps w 129Hz itd. Jeśli czytasz 'specyfikacje' mówiącą inaczej to jest to błąd kogoś kto kopiował lub tłumaczył. HDR - jeśli monitor nie ma technologii local d