Driveby

Tyle że L-ki nie ma sensu do tego kupować, a obiektywy Canon pod APS-C to trochę lipa. No i pozostaje kwestia adaptera, bo praktycznie każdy prowadzi do różnego rodzaju problemów. Lepiej iść w system, gdzie nie trzeba tak kombinować.

Ja bym odrzucił tego Canona - ten system był zawsze traktowany po macoszemu, jest mało obiektywów i nie wiadomo, co będzie z nim w przyszłości. Sony jest OK, dużo szkieł, ale taka sobie ergonomia. Dobry, bezpieczny wybór bez fajerwerków. Natomiast popatrz sobie jeszcze w stronę Fuji. Moja rada - pójść do sklepu, pooglądać Sony A6000 oraz Fuji X-E3 i porównać, co lepiej leży w ręce. Do tego poczytać testy, np. na optyczne.pl, bo może wskażą na jakiś niuans, który w Twoim przypadku zrobi różnicę.

Przy splitterze nie ma opcji - musi być to samo. Albo wysyłasz FHD i masz FHD i na monitorze i na telewizorze, albo wysyłasz UHD, wtedy masz UHD na telewizorze, a na monitorze nic. Z kolei przy podpięciu dwoma kablami nie da się duplikować w różnych rozdzielczościach.

Z tego co kojarzę, to zestawy bezprzewodowe Hollyland Mars mają HDMI loopout, więc można je spiąć szeregowo, tzn. podłączasz taki nadajnik do HDMI w laptopie, wyprowadzasz przez HDMI loopout na HDMI w drugim nadajniku, z drugiego na trzeci i gotowe. Gorzej, jeśli potrzebujesz wysłać coś więcej niż 1080p60.

W kompaktach z lampą bywa różnie. Jedyny skuteczny sposób to podejść do sklepu z aparatem i dopasować lampę. Ze swojej strony mogę podpowiedzieć, że do innego Panasonica (FZ300) podpinałem lampę Quadralite Stroboss 60 ze stopką MFT i gada - działa TTL i HSS. Może to więc być dobry punkt startowy.

Kamerka byle jaka. I tak większość usług ma aktualnie ograniczone kodeki i max. co realnie możesz uzyskać to 720p (np. Webex), a takie Zoomy to udają 480p, a wygląda jak 240p. Nie ma się co szarpać. Ważniejsze jest oświetlenie i manualne ustawienia (jeśli kamerka pozwala, gdy w sofice producenta tego nie ma, to ponoć są na to aplikacje). Jeśli nie będzie ustawień manualnych, to nawet na niezłej kamerze potrafi przestawić balans bieli, gdy tylko przesuniesz lub obrócisz głowę. Ekspozycja też wariuje. Jak chcesz mieć dobre wideo to jednak trzeba podpiąć aparat lub kamerę, ale to taka arm

To niedobrze. Jeśli aparat po upadku jest sprawny, to zawsze możesz z tym pójść do serwisu - powinni potrafić usunąć filtr bez uszkadzania obiektywu za przyzwoitą kwotę. Z kolei jeśli nawalił, to mogą spróbować naprawić i przy okazji usunąć, ewentualnie powiedzieć, że nie opłaca się naprawiać. Ale to Pentax, jest duża szansa, że przeżył dzwona. Możesz też spróbować usunąć ten filtr siłowo, np. kleszczami (na wysuniętym obiektywie i trzymając mocno element wysuwany), ale odradzam, bo ryzyko uszkodzenia jest spore. Tak że takie eksperymenty tylko na własne ryzyko.

Normalnie gdy zaklinuje się filtr, to owija się go cienkim kablem, najlepiej dwużyłowym (np. od słuchawek) i odkręca. Przy wgnieceniu może być problem, ale warto spróbować.

Dokładnie - 27" UHD jest dobry do podglądu wideo lub zdjęć - czyli jako drugi monitor. Gdy robi za pierwszy, trzeba się pieścić w skalowanie interfejsu w aplikacjach i stron w przeglądarce. jako podstawowy monitor 27" lepiej QHD.

Monitor to sprzęt na lata i decyduje o komforcie pracy. Ja bym nie oszczędzał i wziął Neca. Są dobre i solidne - stoi mi sporo Neców w pracy, jeden pracuje już ponad dekadę i daje radę. Co prawda bez porównania wyników kalibracji ciężko wskazać różnicę w jakości obrazu, ale w ciemno stawiam na Neca. Zawsze możesz poszukać testów. A tu masz jeszcze przydatną lekturę o monitorach: https://tomaszpluszczyk.pl/monitor-fotografa-obrobki-zdjec/#listauhd

Jeśli G80 to ze szkłem 12-60mm f/3,5-5,6. Wyjdzie jakieś 3300 zł. Za resztę możesz dokupić jasną stałkę, np. Lumixa 25mm f/1,7 albo jakiegoś manualnego wynalazka. Masz też opcję trochę dołożyć (do ok. 4500 zł) i kupić G90 z tym samym obiektywem. Ma nowszą matrycę. Na zdjęciach zobaczysz różnicę, w wideo niekoniecznie. Co do Sony to mniej znam ten system. Ma zaletę w postaci większej matrycy, wadę w postaci słabej ergonomii korpusów APS-C. Myślę, że A6100 z obiektywem 16-50mm f/3,5-5,6 za ok 3500 zł lub A6400 z tym samym szkłem za ok. 4400 zł da radę. Masz też opcję zaszaleć i pójść

Potrzebujesz zwykły statyw oświetleniowy. Każdy sklep foto coś takiego prowadzi. Jeśli natomiast chcesz umieścić stację bazową w trochę innym miejscu niż stoi statyw, potrzebujesz statywu z boomem. Przestrzegam tylko przed kupowaniem czegoś takiego jak w linku - statywy poniżej 150 zł to mocno niestabilna padlina. Za przyzwoitego Joyarta trzeba liczyć 200-250 zł, z boomem 300-400 zł.

Pierwsze na co zamienia się kita to zoom f/2.8. Np. Sigma 17-50. Co do Samyangów, to poczytaj sobie testy i zastanów się, czy lepiej 14mm f/2.8 czy 16mm f/2. I nie bój się manualnego ostrzenia - w nagrywaniu i tak niewskazane, a przy robieniu zdjęć, przy szerokim kącie to nic strasznego. Jeśli nie masz 50mm f/1.8 to warto się nad nim zastanowić, ale doczytaj czy wersja D czy G, bo słyszałem, że z którymś z nich były jaja.

Właśnie z mikrofonem może być taki problem, że jak grabber zrobi zbyt duże opóźnienie to się rozjedzie obraz z dźwiękiem i trzeba to będzie kompensować. Przy transmisji się da, przy wideokonferencji nie. A co do ceny, to jest bardzo sensowna. Np. na czas pracy zdalnej wziąłem z biura Magewella - robi 2160p60, da się przechwycić obraz 4:4:4, co jest zdecydowanym nadmiarem przy podłączaniu kamery, ma minimalne opóźnienie, ale żeby działać potrzebuje wentylator - tak, grabber usb z wiatraczkiem i kosztuje coś koło 2500 zł.

Podejrzewam, że te tanie wynalazki kompresują sygnał, co pomaga przy nagrywaniu (odciąża procesor, bo się po prostu zapisuje skompresowany stream na dysku), ale nie przy transformacji obrazu na potrzeby transmisji (wtedy skompresowany sygnał obciąża procesor, bo trzeba go zdekompresować przed transformacją). Poza tym nieskompresowany pozwala wyciągnąć lepsza jakość. No i jeszcze pytanie, jakie opóźnienie przetwarzania generują te wynalazki, bo może się okazać, że Ci się obraz z dźwiękiem z zewnętrznego mikrofonu całkiem rozjedzie. Elgato (akurat nie jestem pewien tego modelu) nie powin