RalfNwn

Boot Option #3 masz ustawione na dysk WD, czyli jak nie uda mu się wystartować z dysku USB (#1) a potem z CD/DVD (#2) to domyślnie będzie się uruchamiał z tego "starego" dysku WD. Kolejność dysków HDD chyba właśnie ustala się w sekcji "Hard Disk Drive BBS Priorities", gdzie powinien być, m.in., widoczny nowy SSD i jego właśnie trzeba "przesunąć" na górę jako pierwszy na liście do bootowania co spowoduje po wyjściu do menu widocznego na screenie, że przy opcji #3 zamiast dysku WD pojawi się ten SSD. Jak to się uda ustawić to zapisujesz ustawienia BIOS, restart i system powinien wstać z SSD.

Wszystko zależy od potrzeby posiadania takiego sprzętu, kwoty i ewentualnych problemów z naprawą... Generalnie chłodzenie i nawet krzywa chłodzenia wentylatorów nie jest "najwyższych lotów" co np. można zobaczyć na filmiku: CO do temperatur to 3 lata (niecałe) to aż nadto by przyblokować żeberka radiatora i wyraźnie zmniejszyć efektywność chłodzenia - zwykle nawet 1 rok wystarczy by zebrał się ładny dywanik na radiatorze także jest spora szansa, że czyszczenie i zmiana pasty poprawi problem wysokich temperatur, tylko nie wiadomo jak bardzo.

Być może kwestia sterowników do 1080 - Driver=390.65 a aktualne, podobno nieco poprawione, to wersja 398.36. Ewentualnie sprawdź jak wygląda zużycie RAMu w trakcie rozpoczęcia "klatkowania" i temperatury na CPU oraz GPU.

Mi się bardzo dobrze sprawuje Huawei B315 z wymuszonym tylko LTE. Inni chwalą bodajże wersję B525. Generalnie, przynajmniej w przypadku wersji B315, spokojnie można kupować nawet używkę (na allezgrozo poniżej 200PLN można znaleźć) byleby nie od T-Mobile bo te są okrojone z portu USB i WAN z tego co pamiętam.

Nie ma też co siać niepotrzebnie paniki - trzeba na spokojnie sprawdzić kto sprzedaje (firma czy osoba prywatna), ile ma sprzedanych przedmiotów, jakie ma opinie (szczególnie sprawdzamy opinie negatywne ale też rozsądnie) i mając już te dane, dokładamy do kompletu kwotę danego przedmiotu i ważymy ewentualne ryzyko zakupu z portalu, który, jak przyjdzie co do czego, to i tak ma Cię głęboko w "poważaniu" i zaleca spowiedź na komisariacie .

Ja tu widzę złe przekierowanie do tłumacza google bo sam google translator działa poprawnie: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.gimp.org%2Fnews%2F2017%2F02%2F02%2Fgimp-2-10-blockers%2F&sandbox=1

Chyba pierwszy raz widzę ładowalne ogniwa alkaliczne AA... Do tego dołóż 3000mAh, gdzie markowe NI-MH eneloop'y mają w okolicach 2000mAh i wiem, że to chiński syf, który trzeba omijać z daleka. //edit: komentarz jednego z kupujących: "akumulatorki niby 3000 i 1.5V a naprawdę kiepskiej jakości jeden wylał się po pierwszym ładowaniu, a reszta to porażka jeśli chodzi o długość działania( kolejka dziecięca) 20 min. jazdy i koniec... ehhh szkoda kasy." PS. Popraw link bo czytających informuje, że e-mail został wysłany .

Jeśli "goła" płyta podpięta tylko do zasilacza (podobnie po podmianie PSU) nie wstaje to tu za bardzo nie ma co szukać. Ewentualnie można spróbować wrzucić moduł RAM do innego slotu i sprawdzić ale skoro czuć przypaloną elektronikę to szanse są znikome by coś z tego było.

Zawsze możesz zachować aktualną konfigurację routera TP-Link na PC i potem przejść do rekonfiguracji. Osobiście, po zachowaniu konfiguracji (System Tools -> Backup & Restore i klikamy Backup), zrobiłbym reset fabryczny tplinka (wciskając wps/reset dłużej niż 5 sekund) i podłączyłbym się do niego tylko PCetem. Adres pewnie 192.168.0.1 i admin jako login i hasło. Olewamy Quick Setup i po jego zamknięciu przechodzimy do Network -> WAN i ustawiamy: 1. WAN Connection Type: Dynamic IP 2. Klikamy Save. Następnie przechodzimy do Network -> LAN i ustawiamy: 1. IP Addres

Sprawdź czy tak karta nie była już wypieczona - przyjrzyj się naklejkom na PCB karty (te z kodem kreskowym czy nazwą karty) i jeśli są "żółtawe" lub nie ma żadnej z naklejek to jest spore prawdopodobieństwo, że sprzedający już ją wygrzewał i liczył, że wytrzyma parę miesięcy .

Jaką masz dokładnie kartę sieciową? Coś typu killer e2200 może? Jeśli tak, to trzeba wywalić oprogramowanie "dodatkowe" dla tej sieciówki oraz pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki ze strony producenta (tylko sterownik do karty sieciowej) co powinno załatwić sprawę. Ewentualnie ten patent ze zmianą wartości w rejestrze z linku powyżej.

Generalnie zmiana języka powinna się udać poprzez dodanie nowego języka: https://www.windowscentral.com/how-properly-change-system-default-language-windows-10 Nie wiem dlaczego masz czarny ekran po restarcie laptopa ale może warto dać mu kilka minut bo możliwe, że jest to mu potrzebne? Ewentualnie można spróbować dograć język "ręcznie": https://www.itechtics.com/windows-10-language-packs-direct-download-links/ (Najlepiej by było chyba uaktualnić W10 do 1803 i potem pobrać pakiet językowy 1803).

Asus - pomijając nawet fakt, że w Asusie dołożysz RAMu (Lenovo ma wlutowane 8GB) i ma o 1 port USB 2.0 więcej, to "jakość/serwis" Lenovo, jak dla mnie, ma daleko do Asusa.

Zgodnie z: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H61M-S2V-B3-rev-11#sp 1. Płyta obsługuje "1.5V DDR3 DIMM sockets" a na allegro masz DDR3L czyli 1,35V. 2. Płyta obsługuje "non-ECC memory" a RAM z allegro jest REGISTERED ECC. Także niestety ten RAM nie pasuje do tej płyty.

Generalnie im większa przewodność cieplna tym lepiej, czyli całkiem przyjemne są np. GP-Extreme 12W/mK (dostępne są grubości 0.5-3.0mm). Co do grubości docelowych na R9 290 to trzeba by dobrać je jak najbardziej zbliżone do oryginału (ewentualnie +0,5mm bo producent nie zaleca ściskania o ponad połowę nominalnej grubości) - najlepiej po wymianie zrobić przymiarkę/skręcić "na sucho" po czym ponownie rozkręcić i sprawdzić czy pokrycie/odcisk na termopadzie jest prawidłowy. Na koniec ewentualne poprawki, nowa pasta i można skręcać na gotowo.

By w miarę dobrze sprawdzić dysk, to trzeba by go wymontować i przeskanować na innym PC/laptopie lub przynajmniej skorzystać z jakiegoś skanera "live" CD/USB. Po przygotowaniu takiego bootowalnego CD/USB (np. nod32 lub/i drweb), uruchamiasz PC z tego CD/USB, aktualizujesz bazy antywirusowe i skanujesz wszystko jak leci.

Wg. np. tego postu: https://winclub.pl/topic/14036-sterowniki-win7-do-p%C5%82yty-z370-tomahawk/ można zainstalować sterowniki ze strony MSI przeznaczone dla W10 także m.in. sieciówka powinna Ci odpalić.

http://lmgtfy.com/?q=throttling I to ma zapobiec w 100% throttlingowi? Może jednak warto odpalić np. AIDA Extreme64 i test stabilności systemu by mieć realne odczyty? Podaj ten sprzęt bo ten "elitebook" to nie dość, że "dziadek" z okolic pewnie 2010r. to jeszcze mobilna stacja robocza z grafikami nie za specjalnie przeznaczonymi do grania. Suma sumarum FPS w okolicach 50 to raczej spodziewany wynik. Można spróbować podkręcić grafikę z MSI Afterburner ale wcześniej by trzeba zminimalizować zjawisko throttlingu bo pewnie występuje.

z poziomu konsoli wykonaj: ping 8.8.8.8 lub/i ping 194.204.152.34 PS. Co do resetu to miałem na myśli ponowne uruchomienie (wył./wł.) a nie przywrócenie ustawień fabrycznych. Z tego co napisałeś i tak to nic nie dało.

Jakie to urządzenie/PC/laptop z jakim systemem operacyjnym? Wszystkie urządzenia z wi-fi mają problem z dostępem do internetu? Resetowałeś router? Jeśli to Windows to na początek: Start i uruchom -> cmd -> ipconfig /all

Jeśli nie znajdziesz nic innego to odezwij się na priva - postaram się Ci to ogarnąć bo sprzętu mi raczej nie brakuje . PS. Co do "ciekłego niedźwiedzia", to w Twoim PS4 Pro podstawa chłodzenia jest miedziana więc można użyć conductaunt'a a nawet warto.

Osobiście nie przerabiałem PS4 Pro ale wygląda na raczej prostą operację także w zasadzie każdy serwis komputerowy czy ktoś kto ogarnia temat czyszczenia/wymiany past/termopadów z laptopów, powinien sobie z tym tematem poradzić bez problemu. Można wrzucić Grizzliego Conductaunt (ewentualnie dodatkowo wymienić pady) i powinno być wyraźnie lepiej. PS. Zapewne zdajesz sobie sprawę, że taka wymiana wiąże się z utratą gwarancji?

Można całkowicie wymontować płytę i założyć tylko chłodzenie, baterię, tasiemkę od przycisku power (jeśli włącznik jest na osobnej płytce) i odpalić na zewnętrznym monitorze z jednym modułem RAM (najlepiej sprawdzonym na innym laptopie). Jeśli nie odpali to można przerzucić RAM do innego slotu i ponownie spróbować.

Może coś z RODO bo teraz mamy sezon na to. A tak poza tym warto może te ważniejsze komunikaty czytać zamiast z przyzwyczajenia klikać "Dalej>"?

Bez S.M.A.R.T. to można równie dobrze z fusów wróżyć nt. faktycznego stanu tego dysku - niech sprzedający zrobi screena np. HD Tune (zakładka Health) czy CrystalDiskInfo to będzie łatwiej podjąć decyzję.