RalfNwn

By w miarę dobrze sprawdzić dysk, to trzeba by go wymontować i przeskanować na innym PC/laptopie lub przynajmniej skorzystać z jakiegoś skanera "live" CD/USB. Po przygotowaniu takiego bootowalnego CD/USB (np. nod32 lub/i drweb), uruchamiasz PC z tego CD/USB, aktualizujesz bazy antywirusowe i skanujesz wszystko jak leci.

Wg. np. tego postu: https://winclub.pl/topic/14036-sterowniki-win7-do-p%C5%82yty-z370-tomahawk/ można zainstalować sterowniki ze strony MSI przeznaczone dla W10 także m.in. sieciówka powinna Ci odpalić.

http://lmgtfy.com/?q=throttling I to ma zapobiec w 100% throttlingowi? Może jednak warto odpalić np. AIDA Extreme64 i test stabilności systemu by mieć realne odczyty? Podaj ten sprzęt bo ten "elitebook" to nie dość, że "dziadek" z okolic pewnie 2010r. to jeszcze mobilna stacja robocza z grafikami nie za specjalnie przeznaczonymi do grania. Suma sumarum FPS w okolicach 50 to raczej spodziewany wynik. Można spróbować podkręcić grafikę z MSI Afterburner ale wcześniej by trzeba zminimalizować zjawisko throttlingu bo pewnie występuje.

z poziomu konsoli wykonaj: ping 8.8.8.8 lub/i ping 194.204.152.34 PS. Co do resetu to miałem na myśli ponowne uruchomienie (wył./wł.) a nie przywrócenie ustawień fabrycznych. Z tego co napisałeś i tak to nic nie dało.

Jakie to urządzenie/PC/laptop z jakim systemem operacyjnym? Wszystkie urządzenia z wi-fi mają problem z dostępem do internetu? Resetowałeś router? Jeśli to Windows to na początek: Start i uruchom -> cmd -> ipconfig /all

Jeśli nie znajdziesz nic innego to odezwij się na priva - postaram się Ci to ogarnąć bo sprzętu mi raczej nie brakuje . PS. Co do "ciekłego niedźwiedzia", to w Twoim PS4 Pro podstawa chłodzenia jest miedziana więc można użyć conductaunt'a a nawet warto.

Osobiście nie przerabiałem PS4 Pro ale wygląda na raczej prostą operację także w zasadzie każdy serwis komputerowy czy ktoś kto ogarnia temat czyszczenia/wymiany past/termopadów z laptopów, powinien sobie z tym tematem poradzić bez problemu. Można wrzucić Grizzliego Conductaunt (ewentualnie dodatkowo wymienić pady) i powinno być wyraźnie lepiej. PS. Zapewne zdajesz sobie sprawę, że taka wymiana wiąże się z utratą gwarancji?

Można całkowicie wymontować płytę i założyć tylko chłodzenie, baterię, tasiemkę od przycisku power (jeśli włącznik jest na osobnej płytce) i odpalić na zewnętrznym monitorze z jednym modułem RAM (najlepiej sprawdzonym na innym laptopie). Jeśli nie odpali to można przerzucić RAM do innego slotu i ponownie spróbować.

Może coś z RODO bo teraz mamy sezon na to. A tak poza tym warto może te ważniejsze komunikaty czytać zamiast z przyzwyczajenia klikać "Dalej>"?

Bez S.M.A.R.T. to można równie dobrze z fusów wróżyć nt. faktycznego stanu tego dysku - niech sprzedający zrobi screena np. HD Tune (zakładka Health) czy CrystalDiskInfo to będzie łatwiej podjąć decyzję.

Jeśli faktycznie od jakiegoś czasu były problemy z tym laptopem to pewnie płyta dokończyła żywota. Na szczęście można znaleźć dawcę w rozsądnej cenie z gw. rozruchową np: http://allegro.pl/plyta-glowna-z-kadlubkiem-hp-630-gw-i7350206169.html Oczywiście wcześniej trzeba by wymontować płytę i sprawdzić czy dawca pasuje ale generalnie można by ten laptop jeszcze "zreanimować".

Nawet mocno się starając nie mogę "ogarnąć" tego wpisu. Stawiałem nawet przecinki i kropki chyba w każdym możliwym miejscu by dojść do jakiegokolwiek sensu ale chyba nie jestem gotowy na nowy poziom "zrozumienia" .

Zapis faktycznie kiepski - tu by USB 2.0 spokojnie starczył ale dzięki USB 3.0 masz wyraźnie lepszy odczyt.

Jakie masz ustawione MTU na Netgear?

Czytałeś co kupowałeś? W danych szczegółowych masz napisane: "Zapis od 10 MB/s" - tu i tak jest pewnie błąd bo powinno być: do 10MB/s

Taka ilość godzin i wł/wył. to by starczyło na kilka zwrotów konsumenckich. Nawet stawiając od zera system, aktualizacje, jakieś aplikacje etc. + "wygrzewanie" to spokojnie idzie zmieścić w 30h. a tu mamy 10x tyle... I jeszcze to głupie tłumaczenie/bełkot, że to niby jest normalne. Ktoś pewnie sobie używał tego dysku przez jakieś 2 m-ce (BF raczej nie pojawia się na wystawie/półce) i chcieli go "wypchnąć" jako nowy. PS. Co to za sklep posiada tak "gruntowanie przetestowany" asortyment?

W teorii tak a w praktyce niekoniecznie czego dowodem jest nawet ten post. Do panelu anteny, jako klient, pewnie nie ma dostępu więc zostajesz z tym co ustawił ISP i jedynie co możemy zrobić to wyciągnąć zasilacz z gniazdka, odczekać chwilę i podłączyć ponownie licząc, że coś się naprawi. Tak jak wspomniałem dla wygody wolę mieć wszystko ustawione na tp-link czyli LAN (np. 192.168.19.1), DHCP (np. 192.168.19.10 do 192.168.19.50) i DNS (np. 194.204.152.34 i 8.8.8.8) a można jeszcze ręcznie skonfigurować połączenie WAN tplinka i mieć spokój bo czy to jest pojedynczy czy podwójny NAT to dla t

Dla spokoju? Wtedy mogę sobie sam ustawić LAN, pulę DHCP czy DNSy i nie szukać awarii nie wiadomo gdzie a dodatkowo z zewnątrz/od ISP jestem widoczny jako jedno urządzenie (bezpieczniej)?

To w końcu urządzenia łączą się po wifi i nie mają wyjścia na "świat" czy się nawet z wifi nie łączą? Zaczynając od początku - jak się domyślam Twój dostawca internetu to jakaś mniejsza firma ale czy ten tp-link dostałeś od nich i oni tak go skonfigurowali czy to Twój zakup/prywatny router i ktoś go sobie tak czy inaczej ustawił? Wrzuć screeny jak wygląda panel administracyjny tego tp-linka i jego sekcje WAN i LAN. Masz jakiś laptop/PC stacjonarny by podłączyć się kablem sieciowym z anteną/tp-linkiem? Jeśli tak, to podłącz wszystko jak było i podłącz się do tp-linka skrętką i sprawdź u

A tymczasowe ustawienie hasła nie odblokuje zmiany UEFI na LEGACY? Ewentualnie Secure Boot na Disable? https://youtu.be/IU0b48XpNsU?t=2m52s PS. Jak kogoś drażni metro Win8/8.1 to wystarczy zainstalować Classic Shell i po problemie .

Można i tak ale pamiętaj, ze czas używania SSD nie oznacza poziomu jego zużycia - trzeba sprawdzić jego "stan"/sumę zapisów hosta i ewentualnie inne parametry S.M.A.R.T. (np. screenem z CrystalDiskInfo) bo zdarzają się "perełki" np. z firm hostingowych z "przebiegami" w okolicach 100TB+ i szacowanej kondycji poniżej 20%. To rzadkie przypadki ale lepiej sobie oszczędzić problemów ze zwrotem szrotu i kupić coś z zapisem poniżej 10TB (im mniej tym lepiej) - z takim przebiegiem MX200 jeszcze sporo Ci posłuży bo to solidne SSDki (na kilkadziesiąt MX100 a głównie MX200 wrzuconych do różnego rodzaju

https://www.morele.net/dysk-ssd-goodram-irdm-pro-240gb-sata3-irp-ssdpr-s25b-240-1813250/

Devil's Canyon . Jakie masz temperatury w pełnym stresie? Np. OCCT z AVX potrafi ładnie zagotować ten CPU - ja miałem pecha i bez OC, "na powietrzu" i z pastą GC Extreme mojemu 4790K zajmowało jakieś 20-30 sek. by temperatury podeszły pod 100C i OCCT przerywał test. Co prawda zbieram się już dłuższy czas do delidu i położenia mokrego Grizzliego to wtedy dopiero się okaże, jeśli w ogóle, na ile go będzie można podkręcić.

Masz możliwość powrotu do G3420 i przetestowania OCCT CPU+GPU? Dziwne, że nie wywala na stresie CPU a na GPU co by wskazywało na zasilacz lub coś związanego z grafiką? Ewentualnie wyjmij HD 6950 i spróbuj na integrze (HD Graphics 4600) pomęczyć z użyciem OCCT. Co do USB - jeśli pojawi się problem to podepnij do tego portu np. smartfon i jeśli jest to kwestia czysto zasilania to nie będzie się ładował - w innym przypadku problem będzie dotyczył chipsetu/sterownika.

Zacznij od sprawdzenia jaką masz wersję BIOS aktualnie używaną (np. CPU-Z i zakładka "Mainboard") Zgodnie z: https://pl.msi.com/Motherboard/support/H81M-P33-V2#support-cpu potrzebna jest wersja A4 BIOSu dla tego CPU czyli: http://download.msi.com/bos_exe/mb/7846vA4.zip (najnowsza dostępna wersja to chyba A5)