RalfNwn

Jaki to jest model tego laptopa? Nie ma przypadkiem nowego BIOSu do tego MSI? Bo po uruchomieniu laptopa jakaś dziwna "trzaskoteka" się dzieje i piekielnie "szybka" animacja Plextor'a a trwa to, przynajmniej tak to widać na strumieniu, jakieś 26 sek. zanim w ogóle pojawi się animacja ładowania W10...

Nie raz i nie dwa aktualizacje W10 powodowały dziwne błędy w działaniu sprzętu, w tym też zdarzały się BSODy ale warto by zrobić z nich screeny bo być może to jest kwestia sprzętu.

Jest kilka opcji jak np. te opisane na: https://trzepak.pl/viewtopic.php?t=45967

SSD wygląda na jeszcze zdrowy - 7% zużycia, 24TB zapisu a dla tego modelu TBW wynosi 72TB także wspomniane BSODy mają źródło gdzie indziej.

Najprawdopodobniej trafiła Ci się wadliwa sztuka tego zasilacza ale mimo wszystko chyba bym wolał oryginalną używkę jak np: http://allegro.pl/oryginalny-zasilacz-samsung-ad-9019s-90w-4-74a-i7398509404.html Jest gwarancja rozruchowa także to też jakiś plus.

Boot Option #3 masz ustawione na dysk WD, czyli jak nie uda mu się wystartować z dysku USB (#1) a potem z CD/DVD (#2) to domyślnie będzie się uruchamiał z tego "starego" dysku WD. Kolejność dysków HDD chyba właśnie ustala się w sekcji "Hard Disk Drive BBS Priorities", gdzie powinien być, m.in., widoczny nowy SSD i jego właśnie trzeba "przesunąć" na górę jako pierwszy na liście do bootowania co spowoduje po wyjściu do menu widocznego na screenie, że przy opcji #3 zamiast dysku WD pojawi się ten SSD. Jak to się uda ustawić to zapisujesz ustawienia BIOS, restart i system powinien wstać z SSD.

Wszystko zależy od potrzeby posiadania takiego sprzętu, kwoty i ewentualnych problemów z naprawą... Generalnie chłodzenie i nawet krzywa chłodzenia wentylatorów nie jest "najwyższych lotów" co np. można zobaczyć na filmiku: CO do temperatur to 3 lata (niecałe) to aż nadto by przyblokować żeberka radiatora i wyraźnie zmniejszyć efektywność chłodzenia - zwykle nawet 1 rok wystarczy by zebrał się ładny dywanik na radiatorze także jest spora szansa, że czyszczenie i zmiana pasty poprawi problem wysokich temperatur, tylko nie wiadomo jak bardzo.

Być może kwestia sterowników do 1080 - Driver=390.65 a aktualne, podobno nieco poprawione, to wersja 398.36. Ewentualnie sprawdź jak wygląda zużycie RAMu w trakcie rozpoczęcia "klatkowania" i temperatury na CPU oraz GPU.

Mi się bardzo dobrze sprawuje Huawei B315 z wymuszonym tylko LTE. Inni chwalą bodajże wersję B525. Generalnie, przynajmniej w przypadku wersji B315, spokojnie można kupować nawet używkę (na allezgrozo poniżej 200PLN można znaleźć) byleby nie od T-Mobile bo te są okrojone z portu USB i WAN z tego co pamiętam.

Nie ma też co siać niepotrzebnie paniki - trzeba na spokojnie sprawdzić kto sprzedaje (firma czy osoba prywatna), ile ma sprzedanych przedmiotów, jakie ma opinie (szczególnie sprawdzamy opinie negatywne ale też rozsądnie) i mając już te dane, dokładamy do kompletu kwotę danego przedmiotu i ważymy ewentualne ryzyko zakupu z portalu, który, jak przyjdzie co do czego, to i tak ma Cię głęboko w "poważaniu" i zaleca spowiedź na komisariacie .

Ja tu widzę złe przekierowanie do tłumacza google bo sam google translator działa poprawnie: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.gimp.org%2Fnews%2F2017%2F02%2F02%2Fgimp-2-10-blockers%2F&sandbox=1

Chyba pierwszy raz widzę ładowalne ogniwa alkaliczne AA... Do tego dołóż 3000mAh, gdzie markowe NI-MH eneloop'y mają w okolicach 2000mAh i wiem, że to chiński syf, który trzeba omijać z daleka. //edit: komentarz jednego z kupujących: "akumulatorki niby 3000 i 1.5V a naprawdę kiepskiej jakości jeden wylał się po pierwszym ładowaniu, a reszta to porażka jeśli chodzi o długość działania( kolejka dziecięca) 20 min. jazdy i koniec... ehhh szkoda kasy." PS. Popraw link bo czytających informuje, że e-mail został wysłany .

Jeśli "goła" płyta podpięta tylko do zasilacza (podobnie po podmianie PSU) nie wstaje to tu za bardzo nie ma co szukać. Ewentualnie można spróbować wrzucić moduł RAM do innego slotu i sprawdzić ale skoro czuć przypaloną elektronikę to szanse są znikome by coś z tego było.

Zawsze możesz zachować aktualną konfigurację routera TP-Link na PC i potem przejść do rekonfiguracji. Osobiście, po zachowaniu konfiguracji (System Tools -> Backup & Restore i klikamy Backup), zrobiłbym reset fabryczny tplinka (wciskając wps/reset dłużej niż 5 sekund) i podłączyłbym się do niego tylko PCetem. Adres pewnie 192.168.0.1 i admin jako login i hasło. Olewamy Quick Setup i po jego zamknięciu przechodzimy do Network -> WAN i ustawiamy: 1. WAN Connection Type: Dynamic IP 2. Klikamy Save. Następnie przechodzimy do Network -> LAN i ustawiamy: 1. IP Addres

Sprawdź czy tak karta nie była już wypieczona - przyjrzyj się naklejkom na PCB karty (te z kodem kreskowym czy nazwą karty) i jeśli są "żółtawe" lub nie ma żadnej z naklejek to jest spore prawdopodobieństwo, że sprzedający już ją wygrzewał i liczył, że wytrzyma parę miesięcy .

Jaką masz dokładnie kartę sieciową? Coś typu killer e2200 może? Jeśli tak, to trzeba wywalić oprogramowanie "dodatkowe" dla tej sieciówki oraz pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki ze strony producenta (tylko sterownik do karty sieciowej) co powinno załatwić sprawę. Ewentualnie ten patent ze zmianą wartości w rejestrze z linku powyżej.

Generalnie zmiana języka powinna się udać poprzez dodanie nowego języka: https://www.windowscentral.com/how-properly-change-system-default-language-windows-10 Nie wiem dlaczego masz czarny ekran po restarcie laptopa ale może warto dać mu kilka minut bo możliwe, że jest to mu potrzebne? Ewentualnie można spróbować dograć język "ręcznie": https://www.itechtics.com/windows-10-language-packs-direct-download-links/ (Najlepiej by było chyba uaktualnić W10 do 1803 i potem pobrać pakiet językowy 1803).

Asus - pomijając nawet fakt, że w Asusie dołożysz RAMu (Lenovo ma wlutowane 8GB) i ma o 1 port USB 2.0 więcej, to "jakość/serwis" Lenovo, jak dla mnie, ma daleko do Asusa.

Zgodnie z: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H61M-S2V-B3-rev-11#sp 1. Płyta obsługuje "1.5V DDR3 DIMM sockets" a na allegro masz DDR3L czyli 1,35V. 2. Płyta obsługuje "non-ECC memory" a RAM z allegro jest REGISTERED ECC. Także niestety ten RAM nie pasuje do tej płyty.

Generalnie im większa przewodność cieplna tym lepiej, czyli całkiem przyjemne są np. GP-Extreme 12W/mK (dostępne są grubości 0.5-3.0mm). Co do grubości docelowych na R9 290 to trzeba by dobrać je jak najbardziej zbliżone do oryginału (ewentualnie +0,5mm bo producent nie zaleca ściskania o ponad połowę nominalnej grubości) - najlepiej po wymianie zrobić przymiarkę/skręcić "na sucho" po czym ponownie rozkręcić i sprawdzić czy pokrycie/odcisk na termopadzie jest prawidłowy. Na koniec ewentualne poprawki, nowa pasta i można skręcać na gotowo.

By w miarę dobrze sprawdzić dysk, to trzeba by go wymontować i przeskanować na innym PC/laptopie lub przynajmniej skorzystać z jakiegoś skanera "live" CD/USB. Po przygotowaniu takiego bootowalnego CD/USB (np. nod32 lub/i drweb), uruchamiasz PC z tego CD/USB, aktualizujesz bazy antywirusowe i skanujesz wszystko jak leci.

Wg. np. tego postu: https://winclub.pl/topic/14036-sterowniki-win7-do-p%C5%82yty-z370-tomahawk/ można zainstalować sterowniki ze strony MSI przeznaczone dla W10 także m.in. sieciówka powinna Ci odpalić.

http://lmgtfy.com/?q=throttling I to ma zapobiec w 100% throttlingowi? Może jednak warto odpalić np. AIDA Extreme64 i test stabilności systemu by mieć realne odczyty? Podaj ten sprzęt bo ten "elitebook" to nie dość, że "dziadek" z okolic pewnie 2010r. to jeszcze mobilna stacja robocza z grafikami nie za specjalnie przeznaczonymi do grania. Suma sumarum FPS w okolicach 50 to raczej spodziewany wynik. Można spróbować podkręcić grafikę z MSI Afterburner ale wcześniej by trzeba zminimalizować zjawisko throttlingu bo pewnie występuje.

z poziomu konsoli wykonaj: ping 8.8.8.8 lub/i ping 194.204.152.34 PS. Co do resetu to miałem na myśli ponowne uruchomienie (wył./wł.) a nie przywrócenie ustawień fabrycznych. Z tego co napisałeś i tak to nic nie dało.

Jakie to urządzenie/PC/laptop z jakim systemem operacyjnym? Wszystkie urządzenia z wi-fi mają problem z dostępem do internetu? Resetowałeś router? Jeśli to Windows to na początek: Start i uruchom -> cmd -> ipconfig /all