Zawisz

Pisz zwięźlej, bo 80% osób nawet nie przeczyta całości takiego wypracowania. Pierwsze pytanie - zdajesz sobie sprawę z tego, że wywalisz kupę kasy i niewiele dostaniesz w zamian? To ma wyglądać, czy działać? Czy wyglądać i działać? Ostatnia opcja jest oczywiście zdecydowanie najdroższa. Co do bloku GPU, to Barrow to spoko wyjście. Ewentualnie, jeśli masz czas, można się rozejrzeć za używanym blokiem. Wyszła nowa seria kart od NV, więc powoli zaczną się pojawiać używki na allegro i forach w bardzo przyjemnych cenach. Meshify C jest dosyć ciasne jeśli chodzi o LC - przy tak długiej k

Zdemontuj osłonę karty i zamontuj wentylatory bezpośrednio na niej, na pewno będzie lepiej. Inna sprawa - to stara karta, wymieniałeś w końcu na niej pastę termoprzewodzącą? Fabryczna pewnie zamieniła się w kamień i zamiast przewodzić ciepło zaczęła izolować.

Ustaw agresywniejsza krzywą niż jest fabrycznie. Jeśli masz sensowną obudowę z dobrym obiegiem powietrza, to na pewno pomoże zbić temperatury o kilka stopni.

To nie takie proste, po pierwsze przy demontażu fabrycznego chłodzenia stracisz gwarancje gdy zerwiesz plombę. Po drugie potrzebujesz ramkę NZXT Kraken G10 przy pomocy, której będziesz mógł zamontować AIO na karcie i zapewnisz jakieś chłodzenie sekcji zasilania i pamięci RAM. Po trzecie musisz kupić AiO kompatybilne z G10 czyli coś z tej listy: NZXT : Kraken X61, Kraken X41, Kraken X31, Kraken X60, Kraken X40 Corsair : H105, H110, H90, H75, H55 , H50 (CW-9060006-WW only) Antec : KUHLER H2O 920V4, KUHLER H2O 620V4, KUHLER H2O 920, KUHLER H2O 620 Thermaltake : Water 3.0 Extreme, Water 3.0

Macie powyżej screen, na którym wyraźnie widać, że temperatury CPU są dobre, więc chłodzenie jest poprawnie zamontowane. GPU ma jednak wysokie temperatury, bliskie progu zbijania zegara.

Bez przesady, zbudowałem kilka układów na PMMA z rurkami mającymi po kilka gięć na jednym odcinku. Wszystko to kwestia odpowiedniego mierzenia i temperatury. Próg wejścia jest jednak wyższy niż w przypadku PETG.

Nie ustawiaj napięcia na auto, bo płyta zazwyczaj je zawyża. Ustaw na sztywno i potestuj czy procek jest stabilny. Możesz się pobawić z niższym napięciem, może będzie stabilnie, a na pewno będzie chłodniej.

Może być OCCT test CPU:Linpack z zaznaczonym AVX.

Każdy procek jest inny i nikt nie poda Ci dokładnych wartości. Podkręcaj za pomocą Core Ratio oraz VCore. Na necie masz masę poradników jak podkręcać procki rodzin Skylake, Kabby Lake oraz Coffe Lake - wszystkie te procki to ta sama architektura i podkręcają się podobnie.

Płyta ok, chłodzenie ujdzie.

Wcześniej nie było takich problemów temperaturowych? Po co wyjmowałeś baterię? Spróbuj z inną wersją BIOSu, może w ustawieniach coś się skopało, bo skoro radiator się nagrzewa, to montaż powinien być ok.

Skoro radiator robi się ciepły, to znaczy, że chłodzenie jest poprawnie zamontowane. Zrób update BIOSu do najnowszej wersji i wrzuć ustawienia fabryczne. Moim zdaniem płyta podbija sobie sama któreś z napięć i przez to procek się grzeje.

Dobra opalarka to podstawa, bez tego ani rusz . Oring pod pierścieniem będzie się przesuwał razem z pierścieniem i oprze się o górę złączki, a następnie rozpłaszczy uszczelniając wszystko, jak tylko zaczniesz skręcać pierścień z podstawą. Złączki na rurki, to nie złączki kompresyjne na węże, więc jak mocno pociągniesz za rurkę, to ją wyciągniesz ze złączki. Powodzenia z gięciem .

Chyba nigdy nie nakładaliście IC Diamond skoro mieliście problemy z GC-Extreme, który prosto się rozsmarowuje przy użyciu karty kredytowej . Różnice między pastami są na prawdę niewielkie i kompletnie bym się tym nie przejmował, bo delta pomiędzy osiągami GC-Extreme, Kryonauta, Arctic MX-2 czy NT-H1 zamyka się w 2 stopniach, więc tyle co wcale. Co do okresu żywotności, to jak widzisz rosnące temperatury to wymieniasz i tyle. Sporo zależy od danego systemu, jak jest gorący, ile cykli termicznych przechodzi w ciągu dnia czy tygodnia etc. To wszystko ma wpływ na żywotność pasty. Generalnie ka

Przy takich temperaturach CPU radiator robi się ciepły, czy pozostaje chłodny? Jakie są obroty na wentylatorze na chłodzeniu?

Dwa oringi w środku złączki, trzeci będzie pomiędzy podstawą złączki (srebrna część), a pierścieniem kompresyjnym (niebieska część). Żeby to poskładać wsadzasz na rurkę najpierw pierścień kompresyjny, potem oring i następnie wsadzasz złączkę w rurkę, a pierścień skręcasz z podstawą. Masz jeden oring w zapasie. Koniec rurki musisz obrobić, żeby ładnie wskoczyła na złączkę, bo inaczej możesz pociąć oringi, a wtedy masz problem. Oringi przed wsadzeniem rurki w złączkę możesz posmarować wodą, łatwiej wtedy wchodzi, ale podstawa to i tak bardzo dobre obrobienie końca rurki. Różnica spora, bo 0,

Chłodzenie jest poprawnie zamontowane? Zdjąłeś folię ze stopy chłodzenia? Jest odpowiedni docisk?

PMMA dostaniesz w dobrej cenie w sklepie Akces - 37 zł za 2m rurek . Sam składałem na tych rurkach kilka układów, kiedyś stały po 26 zł za 2m. Podrzuć fotkę tych złączek. Jak masz suwmiarkę to zmierz sobie średnicę insertu i średnicę wewnętrzną rurki. Różnica powinna się zamknąć max w 0,3-0,4mm jeśli mają wyjść sensowne gięcia.

Nie pakuj się w rurki przy pierwszym LC, bo to zupełnie inny poziom trudności. Sam PETG nie lubię, bo wygląda gorzej niż PMMA. Załamania przy gięciu pojawiają się jeśli masz źle dopasowany insert. Różnica pomiędzy insertem, a średnicą wewnętrzną rurki powinna być jak najmniejsza. Jest to o tyle problematyczne, że bardzo ciężko o dobry insert, bo producenci raczej robią spore luzy - sam mam kilkanaście metrów insertów, zanim coś fajnego trafiłem. Co do uszczelek, to wszystko zależy od tego jakie złączki masz, ale zazwyczaj jest tak, że jedna uszczelka (lub dwie) są w złączce, a trzecią

Czyli z kartą wszystko jest ok, a problemem jest obudowa . Kilka dziurek tutaj nic nie zmieni. Trzeba by cały panel powiercić, żeby coś to dało. Zniszczysz tylko obudowę, bo zwykłą wiertarką nie zrobisz tego idealnie prosto i będzie kijowo wyglądać. Ustaw wentylatory, żeby pod obciążeniem leciały na 1000 RPM i po sprawie. Ewentualnie w przyszłości wymień obudowę na coś bardziej przewiewnego .

Potrzebujesz to czyli przejściówkę z wtyczki jaką masz na karcie na zwykłe 4-pin PWM, a do tego zwykły rozgałęziacz typu Y dla złącz 4-pin. Możesz wtedy spokojnie podłączyć dwa wentylatory z wtyczką 4-pin.

Nie dziwię się, że masz takie temperatury, ta obudowa to piekarnik. Front kompletnie zabudowany i wentylatory nie mają jak zaciągać zimnego powietrza. Top równie mocno zabudowany.

Karta ma plombę na jednej ze śrub? Jeśli nie to rozkręć to sam i wymień pastę, to nic trudnego. Generalnie zakładam jednak, że to nie problem z pastą i w ogóle nie problem karty, tylko obudowy, co pokazuje spory spadek temperatur ( z 83 do 74) na GPU po podniesieniu RPM na wentylatorach obudowy - 680 RPM to nadal na prawdę mało. Przy takich obrotach wentylatory nadal tłoczą do środka bardzo niewielkie ilości powietrza. O 300 RPM nawet nie ma co mówić, bo taki wentylator kręci się dla samego kręcenia. Ustaw jak nic 1000 RPM na wentylatorach w obudowie i potestuj kartę. Jaką w ogóle masz ob

DC i PWM to dwie różne opcje sterowania wentylatorami i zależą one od tego jakie masz wentylatory - czy wtyczka jest 3-pin (wtedy masz DC czyli sterowanie obrotami poprzez zmianę napięcia) czy 4-pin (wtedy masz PWM czyli sterowanie poprzez zmianę szerokości impulsu). Wentylatory 3-pin sterujesz tylko poprzez zmianę napięcia (DC), podczas gdy wentylatorami 4-pin można sterować zarówno DC jak i PWM, ale ta druga metoda jest bardziej optymalna i pozwala na szerszą regulację obrotów w niskim zakresie. Podsumowując - jak masz wentylator 3-pin to sterowanie DC, a jak 4-pin to PWM. Obroty jak uważasz

Jeden wentylator nie da rady. Zmierz rozmiar coolera i wybierz odpowiedni wentylator, który będzie pasował - albo 92mm albo 120mm. Całość zamocować na trytytkach i będzie ok jeśli ma działać, a nie wyglądać.