Skocz do zawartości

lokko-1

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    68
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

6 Neutralny

O lokko-1

  • Tytuł
    Amator
  1. Nie wiem, czy jeszcze aktualne, ale mam na zbyciu "maszynkę" z drukarki 3D przemysłowej (czyli gęstsze upakowanie poszczególnych warstw i większa dokładność druku) i pastę Thermal Grizzly Conductonaut użyta do jednego procesora. Ja już nie mam co skalpować :).
  2. Tak, w ten sam sposób. Jedyna różnica to taka, że za pierwszym razem instalowałem Lego Boost (z pobranego na dysk instalatora) na komputerze z Windows 10, który był postawiony w tamtym roku - wtedy mi zadziałało. Natomiast za drugim razem na świeżo zainstalowanym Windows 10 już to mi się nie udało. Może w pierwszym przypadku w systemie był zainstalowany jakiś dodatek (zainstalowany przy okazji instalacji innych programów), który pozwalał ominąć błąd 0x803F8001. Trudno mi to teraz stwierdzić. Jeszcze inaczej próbowałem obejść ten problem. Otóż zrobiłem sobie kopię dysku z Windo
  3. Produkcji Lego. Pisałem już do LEGO, nic to nie daje. Proponują przejście na tablet z Androidem/iOS, a ja takim nie dysponuję. Muszę ten problem rozwiązać dla PC.
  4. Za wcześnie odtrąbiłem sukces. Raz udało mi się zainstalować pobraną aplikację - jej rozszerzenie to .AppxBundle. I na tym skończyły się moje odnoszące skutek działania. Po przeinstalowaniu Windowsa (miałem bałagan na dysku) i ponownej instalacji aplikacji gdy ją uruchamiam za każdym razem otrzymuję komunikat: Licencja LEGO® BOOST nie jest obecnie dostępna na Twoim koncie. Upewnij się, że zalogowano się do sklepu Microsoft Store i spróbuj ponownie. Dołączamy kod błędu, gdyby był Ci potrzebny: 0x803F8001. Gdy próbuję uruchomić ją bez dostępu do sieci, to nie udaje mi się to.
  5. Nie udało mi się zainstalować programu w sposób jaki zaproponowaliście. @marko22 nie wiem dlaczego, ale tej konkretnej aplikacji, która została zainstalowana ze sklepu Microsoft zaproponowany przez Ciebie program nie widział. @BlackCoffe Twój sposób również nie przyniósł zamierzonego efektu. Co prawda w inny sposób udało mi się zamienić konto lokalne na Microsoft, ale w dalszym ciągu nie miałem możliwości zainstalowania programu na drugim komputerze. Program ów nie był widoczny w bibliotece moich programów. Udało mi się rozwiązać problem w inny sposób. Na jednej z rosyjskojęzy
  6. Używam tylko kont lokalnych. Czy jest możliwość aby zamienić je na konto MS? I czy taki zabieg pozwoli mi zainstalować aplikację, która ze sklepu została usunięta? @marko22 w weekend przetestuję Twój sposób. @zbiku90 ja niestety nie mam już skąd pobrać tej aplikacji bo została usunięta ze sklepu :(.
  7. Na komputerze z Windows 10 mniej więcej rok temu zainstalowałem sobie program Lego Boost dostępnych wówczas w sklepie Microsoft Store. Kupiłem nowy komputer i chciałem na nim zainstalować ten sam program. Niestety okazało się, że nie jest on już dostępny w tej usłudze. Nie udało mi się również znaleźć jego wersji instalacyjnej nigdzie w internecie. Wszystkie odnośniki, które znalazłem na innych stronach internetowych przekierowywały mnie do Microsoft Store. Na starym komputerze znalazłem miejsce gdzie ów program został zainstalowany. Przekopiowałem jego katalog (ok. 500MB) na nowy ko
  8. Mój laptop dysponuje właśnie SATA II. Myślałem o takich dyskach jak piszecie - Patriot Burst i Goodram CX400. Brać tańszego, czy może jeden z nich wyróżnia się czymś na tle innego? W kręgu zainteresowań jest trochę droższy Crucial BX500 120GB, który chyba ma lepszy kontroler. Warto dopłacać? Wszystkie można nabyć w cenie poniżej 100PLN.
  9. Będę reanimował starego laptopa, który leży mi od kilku dobrych lat w szafie. Przed tym chcę mu wymienić HDD na SSD. Laptop będzie używany wyłącznie do przeglądania internetu, więc 120GB powinno być wystarczające. Nie chciałbym za dysk zapłacić więcej niż +/-100PLN, co i tak będzie stanowić 1/4 wartości komputera. Biorę pod uwagę dyski używane. Czy dyski z Alledrogo w cenie 75-100PLN są coś warte? https://allegro.pl/kategoria/dyski-i-pamieci-przenosne-dyski-ssd-257335?price_from=70&price_to=100&order=qd&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-ele-1-1-0717
  10. Rozumiem. Przeceniłem w takim razie chłodzenie wodne, albo raczej nie doceniłem współczesnych chłodzeń powietrzem.
  11. Przyznam, że cena mnie trochę zmartwiła. Nastawiałem się na niewielki zestaw z jednym wentylatorem w okolicy 300-400 zł. Czy taki nie zapewni mi wydajności na poziomie HR-02 Macho Rev.B? Miałem dawno temu chłodzenie wodne, które sam sobie zrobiłem z chłodnicy samochodowej oraz pompki do fontanny i sprawdzało się doskonale. Fakt, inne procesory były wtedy i generowały o wiele mniej ciepła. Teraz nie mam czasu rzeźbić wszystkiego od "0". Nastawiałem się na zestaw AIO w którym zmieniłbym tylko węże. Nie wiedziałem, że tylko w niektórych zestawach to jest możliwe. Czym to jest spowodowane? W zes
  12. Muszę się zmierzyć z tematem umieszczenia komputera w ciasnej i obudowanej wnęce. Na dodatek wnęka w 80% będzie zastawiona szafką. Wszystkie wyprowadzenia z tyłu płyty głównej (DP, LAN, audio, USB) jak i przyciski (power, reset) oraz diody LED już z wnęki zostały wyprowadzone. Pozostała kwestia odprowadzenia z niej ciepła. Ponieważ recyrkulacji powietrza prawie tam nie ma to doszedłem do wniosku, że jedynie chłodzeniem wodnym mogę ten temat ogarnąć. Blok wodny (i ewentualnie rezerwuar) z pompką będzie wewnątrz wnęki, a chłodnica na zewnątrz. Przez to węże muszą mieć długość ok. 60-80 cm. Może
  13. @kokosnh - rozumiem, że 300MB/s wyciągałeś na dysku SSD/nvme w kieszeni? @benutzer - są takie sytuacje, że nie da się przedłużacza uniknąć. @gepardmak - dzięki. Czegoś takiego szukałem. Zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Na przedłużaczu USB 3.0 dysk SSD w kieszeni wyciąga mi ok. 40MB/s (w USB Device Tree Viewer widzę, że zestawia mi się połączenie jako USB 2.0), gdzie bezpośrednio z płyty transfer to 380MB/s. Pendrive na tym samym przedłużaczu osiąga ok. 150MB/s, co jest jego max. przepustowością. Czy też zaobserwowaliście podobne zjawisko u siebie, że dyski SSD/HDD nie chcą współpr
  14. Czy przy każdym zastosowaniu dodatkowego kabla do portu USB 3.0 następuje wyraźny spadek transferów? Mam dysk SSD w kieszeni. Podpinając go bezpośrednio do portu USB 3.0 z tyłu obudowy uzyskuję transfery na poziomie 380 MB/s. Przy użyciu przedłużacza również w standardzie 3.0 o długości 3m (taki mam) transfer spada do ok. 40 MB/s. Podpinając ww. dysk do portu USB 3.0 z przodu obudowy także mam transfery w okolicach 40 MB/s. Żaden z ww. kabli niej jest cienki, a ten wewnątrz obudowy, który połączony jest do gniazda 19-pin na płycie głównej jest wręcz gruby. Czy ktoś z Was może mi polecić
×
×
  • Dodaj nową pozycję...