Skocz do zawartości

Recommended Posts

Cześć.

Zakupiłam komputer składak z morele.net. Komputer jest sprawny gdyż brat sprawdzał go u siebie w domu, gdy instalował mi parę programów, nie ma opcji o tym, że zasilacz jest zepsuty itp.

 

U siebie na mieszkaniu mam kiepską sytuacje z prądem. Prąd jest na 1 fazę. Podlaczylam go do gniazdka.. nawet nie podlaczylam, ale dotknęłam wtyczką styku i juz mi wywalilo głowny bezpiecznik.

Sprobowalam 2 raz, to samo. Zmienilam gniazdko, bylo ok, zdolalam nawet kompa uruchomić.

Musialam jednak zmienic jego miejsce z powodu paru ograniczen. Bylo podlaczone-ok, odlaczylam i ustawilam wszystko by bylo gotowe do użytku, no i wtedy znow korki siadły..

Nie chce juz dzisiaj probowac go odpalac bo sie troche obawiam, ze komputer/zasilacz mi sie spali.

Rozmawialam jednak z wlascieilka mieszkania. Pare gniazdek jest podlaczonych do 1 bezpiecznika.. ale 1 gniazdko ma swoj osobny bezpiecznik. Mysliscie, ze gdy podlacze komputer do niego (nawet przez przedłużacz) powinno byc ok?

 

Mam nadzieje, ze post jest zrozumiały.

Bede bardzo wdzieczna za pomoc, pozdrawiam.

 

Link to post
Share on other sites

Wszystkie gniazda 220V są zasilane na jednej fazie. Proponuję nie podłączać komputera do żadnego gniazda dopóki nie zostanie to sprawdzone przez fachowca lub osobę która ma pojęcie o instalacjach elektrycznych. Po pierwsze nie wiadomo czy jest i jak jest wykonane zerowanie instalacji. W przypadku przebicia na obudowę komputera podzespoły mogą ulec uszkodzeniu.

  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites

@ UP

"Kazik" w zespole El-du*a swego czasu śpiewał "220 Volt k..mać" ale te czasy dawno minęły ( to było jeszcze w XX W)  :P

 

A więc tak to że jest tylko jedna "faza" z napięciem 230V nie oznacza tragedii wszystko zależy od materiałów z której wykonano instalację  elektryczną (bardzo stare instalacje są na aluminium które z czasem się utlenia co bardzo wpływa na sprawność całej instalacji).

Oraz z zabezpieczenia tj "korków" i oczywiście od samych odbiorników ( żarówka, kuchenka elektryczna, pralka i oczywiście zestaw komputerowy).

Jeśli w domu mamy zabezpieczenie 16 A (Amper) i naraz podłączymy do prądu 20 żarówek 100 W to od razu wywali "korki".

Możliwe że komputer był podłączany w czasie gdy pracował np czajnik elektryczny, trzeba pamiętać że podczas uruchamiania w zależności jakie są to urządzenia elenktyczne i rodzaju obciążenia pobierają najwięcej energii (A).

 

Co do instalacji popieram to co kolega wyżej napisał podstawą to gniazdo z sprawnym bolcem uziemiającym, ( często stosuje się obejście poprzez "zmostkowanie" bolca uziemiającego z "masą" ale to nie jest w poprawnie wykonanie instalacji).

  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites

Kolega wyżej ma rację. W takiej sytuacji instalację należy wcześniej dokładnie sprawdzić. Elektryk musi zbadać czy wszystkie urządzenia w domu podłączone jednocześnie do sieci nie przeciążają zabezpieczeń. Ich sumaryczna moc nie może być większa niż wartość zabezpieczenia pomnożona przez napięcie w sieci. Jak w wzorze (P=U*I) gdzie(P-moc urządzeń, U-napięcie w sieci a I- wartość prądu zabezpieczenia.) Zwykle w domowych instalacjach gniazda zabezpiecza się wkładkami 10A lub 16A co daje moc ok 2300W lub 3680W na całą domową sieć gniazd 230V. Jeśli wszystkie są na jednej fazie to spore organicznie. Bo wystarczy włączyć np. czajnik elektryczny( blisko 2000W) i coś tam jeszcze by taką moc uzyskać i przeciążyć zabezpieczenie 10A po jakimś czasie. Zmiana zabezpieczenia na większe może rozwiązać problem pod warunkiem, że przekrój przewodów zasilających gniazda to 2,5 mm2 bo jeśli mniej np. 1,5 mm2 nie można dać zabezpieczenia 16A i trzeba przerabiać instalację lub zrezygnować z elektrycznych urządzeń grzejnych. Badanie obciążenia wykonuje się miernikiem cęgowym założonym na przewodzie zasilającym obwód gniazd. Prawidłowo wykonana instalacja to osobne zabezpieczenie gniazd na każde z pomieszczeń.  

Edytowane przez gepardmak
  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites

Kolega wyżej ma rację. W takiej sytuacji instalację należy wcześniej dokładnie sprawdzić. Elektryk musi zbadać czy wszystkie urządzenia w domu podłączone jednocześnie do sieci nie przeciążają zabezpieczeń. Ich sumaryczna moc nie może być większa niż wartość zabezpieczenia pomnożona przez napięcie w sieci. Jak w wzorze (P=U*I) gdzie(P-moc urządzeń, U-napięcie w sieci a I- wartość prądu zabezpieczenia.) Zwykle w domowych instalacjach gniazda zabezpiecza się wkładkami 10A lub 16A co daje moc ok 2300W lub 3680W na całą domową sieć gniazd 230V. Jeśli wszystkie są na jednej fazie to spore organicznie. Bo wystarczy włączyć np. czajnik elektryczny( blisko 2000W) i coś tam jeszcze by taką moc uzyskać i przeciążyć zabezpieczenie 10A po jakimś czasie. Zmiana zabezpieczenia na większe może rozwiązać problem pod warunkiem, że przekrój przewodów zasilających gniazda to 2,5 mm2 bo jeśli mniej np. 1,5 mm2 nie można dać zabezpieczenia 16A i trzeba przerabiać instalację lub zrezygnować z elektrycznych urządzeń grzejnych. Badanie obciążenia wykonuje się miernikiem cęgowym założonym na przewodzie zasilającym obwód gniazd. Prawidłowo wykonana instalacja to osobne zabezpieczenie gniazd na każde z pomieszczeń.  

To jest prąd zmienny i klasyczne pomożenie  V i A nie działa :P

Ostatnio nawet widziałem filmik o mocy w prądzie przemiennym na kanale RS elektronika bardzo polecam ten kanał. ( Przedstawia szerokie spektrum wiedzy o elektronice razem z tzw "audio vodoo").

https://www.youtube.com/watch?v=y29u8CKocao

  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites

@MASSER

Człowieku Ja to upraszczam jak mogę bo kolega raczej nie po politechnice. Wiem, że wyliczenia są niedokładne, tu powinno się liczyć średnią moc czynną czyli P=U*I*cos(φ). Współczynnik cos φ w tym wzorze jest nie do ustalenia jak nie potrafisz określić jaki charakter ma obciążenie w domowej instalacji, bo raz jest to grzała (czysta rezystancja) a raz indukcja np. odkurzacz a czasem wszystko na raz.  Teraz ustal wartość skuteczną napięcia i prądu dla jego instalacji przy pełnym obciążeniu. Dlatego mój wzór to upraszcza w rzeczywistości moc czynna urządzeń liczona dla jego instalacji jest trudna do określenia ale nie niemożliwa. Ale i na to jest sposób. W licznikach elektronicznych montowanych przez zakład energetyczny wartości chwilowe mocy czynnej są dostępne i można je odczytać. Jest też parametr Pmax(1.6.0 lub 1.6.1) w zależności od zaprogramowanej taryfy. 

  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites

Dzieki Panowie. Skontaktowałam się z elektrykiem. Myślę, że problem leży w słabych bezpiecznikach. Instalacja elektryczna (kable) są nowe, "grube" i podobno "przekrój przewodów zasilających gniazda to 2,5 mm2" zgadza się więc myślę, że sprawa rozwiążę się w miarę szybko.

Jeszcze raz dzięki za rady i pomoc.

Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...